Rafa Flores

LA PRÁCTICA SENDERISTA EN LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA

2010-12-21T11:58:00.000-08:00

LA PRÁCTICA SENDERISTA EN LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA

Rafael Flores Domínguez

Rondeño con vocación de serrano

Resumen de la ponencia presentada en las IV Jornadas Andaluzas de Senderismo: Senderismo y Espacios Naturales, llevada a cabo el sábado 11 de diciembre de 2010 en la ciudad de Atarfe (Granada), organizadas por el Club Senderos de Andalucía, de dicha localidad

A modo de presentación

La práctica del senderismo es una actividad sana y beneficiosa para el cuerpo humano, es la mejor de manera de romper con el ajetreo diario, con la prisas y con el estrés, es la mejor manera de imbuirnos en los paisajes y paisanajes de la infancia, de entroncar con nuestras raíces y ancestros, es la mejor manera de sentir sensaciones que nos ligan a la Naturaleza, a la Tierra y al Cosmos, de las que, a veces, olvidamos que somos parte…

Un brevísimo y somero repaso sobre el movimiento senderista en Andalucía y la creación de la Red de Espacios Naturales Protegidos.

Durante estos últimos 30 años, los andaluces hemos sido testigos de una acelerada transformación de nuestros patrones políticos, sociales, culturales. De una sociedad cuasi feudal, sumamente agraria y poco instruida, gracias a la llegada de la Democracia, al Estatuto de Autonomía y sobre todo a nuestra integración en Europa, hemos girado a un modelo de sociedad urbana, ávida por tanto de experiencias ociosas y una de ellas es la que nos trae: EL SENDERISMO.

En torno al senderismo en Andalucía, hay que saber que con el paso del tiempo y bajo la influencia de los clubes pioneros de nuestra Comunidad, pero sobre todo de los implantados en algunas regiones con tradición montañera como Cataluña, Vascongadas y Madrid, aquellos primeros grupos de amigos sienten la necesidad de congregarse y compartir experiencias bajo el paraguas de un ente que auspicie y fomente nuestra actividad, que defienda los intereses comunes del colectivo y que abra puertas a nuevas formas de vivir, sentir y amar la montaña. El boom en los últimos años, con la fundación de numerosos clubes por toda nuestra geografía y con la implantación de Programas de Senderismo en numerosos municipios, es más que manifiesto.

A la par que se afianza la práctica senderista en la sociedad andaluza, la administración autonómica toma conciencia de la importancia de nuestro patrimonio natural con la instauración de la (RENPA) Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (Ley 2/89 de 18 julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales de Andalucía). Desde entonces, siendo la Red nuestra principal cancha de juego, se crean diversas infraestructuras como senderos de uso público, áreas recreativas, zonas de acampada libre autorizada, miradores, puntos de información, centro de visitantes, ecomuseos, etc que vienen a satisfacer las necesidades básicas.

Según algunos observatorios turísticos, el senderismo se ha convertido en estos últimos tiempos en una de las actividades más solícitas en los Espacios Naturales Andaluces y en algunos casos, como en los parques naturales Sierra de Grazalema, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, y Aracena y Picos de Aroche por citar algunos, también en la más rentable.

Asistimos pues a un recurso emergente y dinamizador, que no sólo promueve la creación de empleo en las comarcas interiores de Andalucía (alojamientos rurales, restaurantes, industria artesana y agroalimentaria, empresas de turismo activo…), igualmente ayuda a estabilizar una demografía rural demoledoramente negativa en los 50 últimos años.

También en este sentido hay que reconocer que gracias al senderismo, la industria textil y de material de montaña ha encontrado un importante filón que satisface a la creciente demanda de los practicantes, pero mucho más a las multinacionales que engrosan con pingües beneficios sus cuentas corrientes.

Podemos decir sin temor a equivocarnos, que los senderistas andaluces han pasado de la simple práctica ociosa o deportiva, a ser los mejores conocedores de nuestro territorio, no sólo por patear los rincones más bellos e inhóspitos de Andalucía, también porque la práctica senderista se combina con la visitas a pueblos y ciudades. Igualmente, los senderistas somos la mejor fuente de sabiduría, ya que estamos en contacto con las personas mayores, las que nos trasmiten de manera oral todo el saber y acervo de una cultura que languidece por culpa del desarrollismo desaforado. Muchos senderistas han derivado en estupendos fotógrafos de la Naturaleza, en expertos micólogos, botánicos, geólogos, etc, por ello somos un puente de contacto directo de gran interés, tanto para las administraciones públicas, como los entes culturales y docentes de nuestra Comunidad.

Como en el arte flamenco, el colectivo senderista ha derivado en varios palos que podríamos resumir, a groso modo, en tres grupos:

Senderistas eventuales

En este grupo incluimos a aquellos turistas, que sin practicar asiduamente el senderismo, visitan eventualmente algún espacio natural, realizando los senderos de uso público más cómodos o conocidos.

Senderistas asociados a un club

Son habituales visitantes de nuestros espacios naturales protegidos, conocen bien los lugares que van a visitar, utilizan otros senderos no adscritos a la Red y planifican sus rutas haciendo uso de la información que les presta el club, la experiencia de otros compañeros, los foros montañeros y las páginas Web donde confluyen aquellos senderistas que comparten los tracks y waypoints recogidos en el GPS.

Montañeros

Son aquellos senderistas que han dado el “salto” y realizan actividades en la alta montaña. Tienen ciertos conocimientos y experiencia en técnicas alpinas, nivología, climatología, orientación, etc. Utilizan un material específico para la consecución de sus actividades: piolet, crampones, arnés, cuerdas, etc. Suelen participar en competiciones deportivas: carreras de montaña, escalada, barranquismo, esquí, etc.

¿CUALES SON LOS PROS Y CONTRAS, EN MI HUMILDE OPINIÓN, SOBRE LA PRÁCTICA DEL SENDERISMO EN LOS ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA?

Los Pros

La creación de una densa red de senderos de uso público en los Parques Naturales.
Las creación de infraestructuras básicas: puntos de información, áreas recreativas…
La Zonificación de los Espacios Protegidos.
La participación activa de los representantes de los clubes montañeros en las Juntas Rectoras de los Espacios Naturales Protegidos.

Los contras

La carencia de senderos de uso público en los Espacios Naturales Protegidos que no son Parques Naturales.
Diseños de senderos poco atractivos.
Muchos senderos son difíciles de localizar.
La carencia de una red de albergues y refugios de media montaña.
La falta de agilidad en la concesión de permisos en las zonas de reserva.
La discordancia en la señalética con otros organismos.
La ineficacia de algunos Centros de Visitantes y Puntos de Información.
La carencia de recursos humanos y económicos para una buena gestión de los Espacios Naturales.

OTRAS APORTACIONES PARA LA MEJORA Y VARIEDAD EN LA PRÁCTICA DEL SENDERISMO EN LOS ESPACIOS NATURALES

Políticas más agresivas impulsadas por los clubes y canalizadas desde la FAM para la defensa de los caminos públicos de Andalucía.
Continuidad en la implantación en Andalucía de una tupida red de senderos homologados: Senderos Locales, Pequeños Recorridos y sobre todo Grandes Recorridos.
Realizar un seguimiento continuo para la conservación y mejora de la red de senderos homologados.
Esgrimir nuevos esfuerzos para la unificación y homologación de todos los senderos.
Campañas desde los clubes y la FAM, para concienciar a los senderistas de que hay que consumir en los municipios.
Completar el calendario de salidas de nuestros clubes durante todo el año, incluso en verano, con la implantación de los senderos de agua, rutas matutinas y vespertinas.

RONDA ICONO DEL PAISAJE Y PAISANAJE ANDALUZ A TRAVÉS DE LOS CAMINOS

2010-08-11T02:49:00.000-07:00

Rafael Flores Domínguez

Rondeño con vocación de serrano

Que Ronda y su Serranía son iconos del paisaje y paisanaje andaluz, nadie lo duda; tampoco es incierto que la mejor manera de conocer un territorio y sus esencias es inmiscuyéndose a través de las sendas, trochas, veredas y caminos que lo surcan. Precisamente, lo que pretende este humilde artículo, es revalorizar nuestras vías de comunicación (las de la Serranía de Ronda) como elementos patrimoniales de primerísimo orden y lanzar un pequeño toque de atención para que su protección, conservación, estudio y divulgación asegure su perpetuación y puedan ser legados a las generaciones venideras como testigos vivos, no sólo de las historias y leyendas que han encumbrado a Ronda y la Serranía a la categoría de tierra mítica, también como vínculos con los extraordinarios ecosistemas de nuestro entorno, algunos exclusivos del planeta Tierra, caso de los famosos pinsapares de Ronda, Yunquera, Tolox, Parauta, Grazalema y Genalguacil, de las insólitas sierras bermejas con sus numerosos endemismos botánicos, de los peculiares bosques de laurisilva asociados a los canutos ubicados en los alcornocales de Cortes de la Frontera, de los riscales de Júzcar y Cartajima con sus caprichosas e inverosímiles formaciones kársticas y como no, del propio Tajo de Ronda, símbolo universal de la Ciudad Soñada de Rilke.

De la extraordinaria biodiversidad serrana ya daban cuenta hace unos 27.000 años los primeros pobladores cavernícolas, legándonos unas extraordinarias pinturas rupestres, caso de la cueva de la Pileta, donde se manifiestan escenas de caza en un entorno sublime, y la variedad faunística existente: ciervos, cabras, bisontes europeos, caballos, peces, serpientes, etc. El periodo Neolítico supuso toda una revolución social. Tras un largo proceso evolutivo se imponen los incipientes sistemas productivos: agricultura y ganadería. El hombre se hace sedentario y las distintas tribus se aglutinan en diferentes asentamientos distribuidos por toda la comarca rondeña.

Será justamente en este periodo y ante la necesidad de establecer vínculos sociales, económicos y sobre todo afectivos, cuando se perfilan los primeros caminos, trochas y veredas, que debemos considerar de ahora en adelante, como el mejor banco de datos de nuestro devenir histórico.

Entre los siglos XI y VI a.c., Tartessos, el primer Estado organizado como tal de Occidente, arraigado en el ámbito más próximo al tramo bajo del río Guadalquivir, extendía por el este su área de influencia hasta la actual Serranía de Ronda; pero serán griegos, fenicios y sobre todo romanos, conocedores de los enormes recursos agrícolas, ganaderos, forestales y mineros de nuestros macizos montañosos, quienes desarrollen una extensa red de caminos, articulados bajo el eje central de las famosas calzadas romanas; entre ellas, la que conectaba Malaca (Málaga) con Arunda (Ronda) y Acinipo. Pero a buen seguro, la más trascendental, tanto por ser el nexo vertebrador de la comarca, como por acaparar en su rededor la mayor concentración de hitos arqueológicos, históricos y culturales, es la Vía Carteia (Gibraltar), Lacipo, Arunda (Ronda), Acinipo, con dos ramales que aprovechaban los pasillos naturales de los ríos Guadiaro y Genal.

En el largo y fructífero periodo de al Ándalus (711-1492) se fundan la mayoría de los pueblos que integran la Serranía de Ronda. También al legado andalusí debemos el definitivo afianzamiento y expansión de las antiguas y nuevas redes de caminos.

Tras esta exigua introducción a los orígenes de nuestros viales de comunicación, damos un salto en el tiempo y nos centramos en el siglo XIX. Acabada la Guerra de la Independencia (1808-1814), en Andalucía, y sobremanera en la Serranía de Ronda, se acentúa un lamentable proceso de decadencia, ya arrastrado desde la pérdida de la plaza de Gibraltar en 1704. Irremisiblemente nos vemos abocados a la pobreza y a un buen número de conflictos sociales que dan pie a la proliferación del bandolerismo y a la aparición del contrabandismo auspiciado por la colonia inglesa.

Desde este momento, los atónitos viajeros románticos (así era llamado el colectivo de ciudadanos pertenecientes a las más floridas e importantes familias europeas, principalmente británicos y centroeuropeos), se aventuran durante unos años y como parte de un proceso formativo, a recorrer Europa en el llamado Grand Tour.

Asistimos pues, a una revolución en la manera de ocupar el ocio y el asueto, al preludio de una actividad vinculada al deseo de descubrir y conocer otros pueblos, otras culturas y otros paisajes; al nacimiento e instauración de una de las primeras industrias a nivel mundial: El Turismo, concurriendo la Serranía de Ronda en sus albores, como uno de los escenarios destacados.

Los viajeros románticos hallaron en nuestro país el marco ideal para vivir una experiencia única, ligada al último reducto indómito de una Europa abocada al raciocinio y a la Era Industrial. Por suerte o no, de aquella apasionante época restan ciertos tópicos muy distorsionados o sobredimensionados, de los cuales no me queda más remedio reconocer, juegan un papel evocador que cautiva a propios y extraños.

Una de las vías de penetración hacia la sugestiva Ciudad Soñada era el conocido Camino Inglés, tortuosa y peligrosa travesía entre Gibraltar y Ronda, con parada y fonda a medio camino en Gaucín. Durante años, un buen número de militares británicos afincados en Gibraltar, formados en diferentes conocimientos, sintieron una enorme curiosidad por conocer Ronda (la ciudad enriscada en lo alto de una enorme peña horadada por el río Guadalevín y habitada por exóticos personajes), o por descubrir lugares tan pintorescos como la cueva del Gato, Las Buitreras o el Valle del Genal. La mayoría, por no decir todos, mostraron gran fascinación por las ferias, las corridas de toros, el cante, el folclore y ciertas tradiciones como la celebración de la Semana Santa.

Entre los viajeros más trascendentes a la hora de plasmar en sus escritos la realidad social, política y cultural de Ronda y la Serranía, citamos a eruditos de la talla de Rochfort Scott, Washington Irving o Richard Ford; aunque otros (vistos por la población autóctona como “gente rara”) nos visitaban por el interés naturalístico de nuestras montañas, ejemplos: Abel Chapman o Moritz Willkomm, siendo el más emblemático el botánico suizo Boissier, descubridor del pinsapo como nueva especie.

También recorrieron los senderos más inhóspitos e inaccesibles con el fin de estudiar la flora, fauna y geología de la Serranía, renombrados investigadores como Láynez, Simón de Rojas (el primero en reconocer al pinsapo, aunque no pudo publicar sus estudios debido a las revueltas antiliberales de la época de Fernando VII), Ceballos, Bolaños, Ducamp, Barbey (nieto de Boissier), Haenseler, Prolongo, Laguna, Macpherson, Domingo de Orueta padre e hijo y así una larga lista hasta entroncar con un coetáneo nuestro: Julian de Zulueta, recientemente elegido Premio Nacional de Medio Ambiente.

Llegados a este punto, hay que agradecer al consistorio, el satisfacer la demanda de algunos colectivos rondeños, rotulando diversos paseos de la Alameda del Tajo con los nombres de varios de estos insignes científicos.

Pero si hay un colectivo crucial en la definición y uso de los caminos serranos, ese es el que engloba a los arrieros. Ronda, en el siglo XIX, es la indiscutible capital comercial y de servicios de una extensa comarca que abarca a municipios de las provincias de Málaga, Cádiz y Sevilla. Cientos de arrieros con sus reatas de mulas cargadas con los más dispares productos (maderas, piñas, corchas, aceite, leche, esparto, palmito, almendras, higos, castañas, peros, vinos, verduras, frutas, quesos, cal, pescados, aguardientes…) llegan diariamente a la ciudad para abastecer los mercados. Por doquier proliferan las posadas y tiendas de toda índole y en los caminos toman protagonismo las ventas y ventorros, convertidos en mentideros de los aconteceres diarios y en improvisados escenarios donde se fraguan y modelan algunos de los cantes más señeros de esa expresión artística tan sui generis de Andalucía: El Flamenco.

Se dice que algunas zonas de la Serranía, como el angosto Valle del Genal, no conocen la rueda aplicada a un vehículo hasta el siglo XIX, y no de extrañar, con unas comunicaciones tan precarias y deficientes enmarcadas en un medio geográfico accidentado, no es raro que el oficio de arriero mantuviera ocupado a un alto porcentaje de la población.

Muchos de estos serranos, sumidos en la más absoluta de las pobrezas y seducidos por las ganancias que proporciona el contrabando con Gibraltar (telas, azúcar, tabaco y café básicamente), se dedicarán profesionalmente a tal menester o lo harán esporádicamente cuando el hambre aprieta. El enorme perjuicio económico que supone este comercio ilegal para las arcas del Estado, provoca un aumento de los controles policiales, lo que agudiza el ingenio de los contrabandistas que no dudan en jugarse la piel atajando por las trochas más alejadas y peligrosas. Este y otros desordenes desencadenados por los asaltadores de caminos, conocidos como bandoleros, tendrán una rápida respuesta con la creación en 1844 del Cuerpo de la Guardia Civil, también conocida como Benemérita.

Y que contar de las diferentes ferias de Ronda: la Real Feria de Mayo, instaurada en tiempos de los Reyes Católicos, por eso tiene el privilegio de ser la más antigua de Andalucía; la de Septiembre, dedicada desde 1954 al torero rondeño Pedro Romero y la de San Francisco, en el mes de octubre, tradicionalmente ligada a las transacciones de ganados porcino y equino. Ciñéndonos al primer y largo periodo que se extiende desde sus fundaciones hasta mediados del siglo XX, hay que saber que las ferias rondeñas fueron foco de atracción para miles de ganaderos y tratantes venidos de los más apartados rincones de nuestra Comunidad y del resto de España. En aquellos tiempos las vías pecuarias de la Serranía: Veredas, Coladas, Cordeles, Cañadas Reales, Abrevaderos, Contaderos y Descansaderos eran transitadas por un hervidero de pastores y ganados trashumantes (cerdos, caballos, burros, cabras, ovejas, vacas…), en un ir y venir por los campos y tierras de la Andalucía profunda. Desgraciadamente, este modus vivendi y la cultura asociada al orbe pecuario, languidece y desdichadamente, acabará por fenecer.

Mientras tanto y a pesar del secular aislamiento de la Serranía, la Ciudad del Tajo no para de crecer y embellecerse con notables y significativos edificios, más propios de ciudades mayores. El comercio rondeño, gracias a los formidables recursos agrícolas, ganaderos y forestales de la comarca, vive tiempos de prosperidad y esa circunstancia favorece el establecimiento de una burguesía adinerada.

Debido a estas y otras circunstancias, Ronda, nuestra hermosa y reluciente ciudad, tradicionalmente ensimismada en sus banalidades, mantiene desde entonces una ancestral deuda de gratitud y reconocimiento con la Serranía. No podemos olvidar que gracias al esfuerzo y tesón de nuestros paisanos, la Ciudad Soñada mantiene en las gráficas comparativas una diferencia abismal a su favor; sólo hay que echar un vistazo a los índices demográficos, demoledoramente descompensados. Es hora de remediar tal anacronismo y de reconocer lo mucho que le debemos a nuestros paisanos. Imaginaos al entrar en Ronda por el barrio de San Francisco, vislumbrar en la rotonda situada frente a las murallas y el pilar, una escultura alegórica al arriero. Estaríamos reproduciendo una imagen mil veces vivida y recordando a todos los serranos, que Ronda tiene memoria histórica, que desea reconciliarse con la Serranía y que aspira a ganarse el cariño de todos los habitantes de los encantadores pueblos que nos rodean. No sería un mal comienzo.

Inmersos en pleno siglo XXI, podemos decir que ya nada es como antes. La implantación de las nuevas carreteras, la aparición de los vehículos a motor, la llegada del tren y la mejora generalizada en las comunicaciones, han provocado el desuso en un buen número de caminos históricos. Por desgracia, o no, ni Ronda, ni la Serranía quedaron contemplados en los principales trazados y circuitos viarios de España, fruto ya se sabe, de su aislamiento y de cierto abandono institucional. Por el contrario, si que puede presumir de una de las mejores redes de senderos de España y sin menoscabar a otras comarcas, de la red más completa de Andalucía.

La calidad natural y paisajística de Ronda y la Serranía es más que patente y queda refrendada con la presencia en su territorio de tres parques naturales (Los Alcornocales, Sierra de Grazalema y Sierra de las Nieves), dos parajes naturales (Los Reales de Sierra Bermeja y Sierra Crestellina), así como dos monumentos naturales (Pinsapo de las Escaleretas y Cañón de las Buitreras). Sumémosle igualmente el Valle del Genal, paradigma que aglutina lo más sobresaliente del conjunto de estos parajes. Entonces categóricamente aseveramos que ninguna otra comarca andaluza osará presumir de tal condición.

Para conocer los valores naturales y etnográficos de estos espacios protegidos, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía pone a disposición de la ciudadanía los llamados Senderos de Uso Público (50 en total), perfectamente señalizados e interpretados en todos los itinerarios.

El territorio de la Serranía se encuentra a su vez vertebrado por los caminos balizados que unen las poblaciones más cercanas entre si y éstas con los parajes emblemáticos. Estos viales se llaman PR-A (Pequeños Recorridos-Andaluces, distintivo blanco y amarillo). En nuestra comarca suman 54 propuestas.

Las siglas SL-A, corresponden con los Senderos Locales-Andaluces (distintivo blanco y verde) y tienen por misión dar a conocer, en un corto trayecto, lugares de interés próximos a una población. Conforman 13 rutas repartidas de la siguiente manera: 7 en Ronda, 5 en Grazalema y 1 en Cortés de la Frontera.

Si hiciéramos una analogía entre senderos y carreteras, los PR-A corresponderían con las carreteras nacionales y autonómicas y los SL-A con las carreteras comarcales y locales.

Siguiendo con el símil: ¿Y las autopistas del senderismo, existen en la Serranía? Ya lo creo que si, y son nada más y nada menos que 3, una de ellas de carácter internacional. Los denominados Grandes Recorridos (GR, distintivo blanco y rojo y letra E cuando es internacional) interconectan diferentes comarcas, regiones incluso países. Ronda tiene el privilegio de ver nacer el GR-243 Sierra de las Nieves, que une en 8 jornadas los pueblos de la Sierra de las Nieves. El GR-7 E-4 Tarifa-Atenas, pasa por Ronda y discurre durante 9 días por tierras serranas. Las rutas señalizadas adscritas a la comarca administrativa son gestionadas por organismos como el Grupo de Desarrollo Rural de la Serranía de Ronda y la Empresa Municipal de Turismo de Ronda.

Las Puertas Verdes por su parte, pretenden vincular las urbes andaluzas de más de 50.000 habitantes, con entornos rurales y naturales donde prime la calidad medioambiental. En el caso que nos ocupa y aprovechando la red de vías pecuarias deslindadas, entre ellas el Cordel de los Pescadores, hace escasas fechas se inauguró la Puerta Verde Marbella-Ronda, con un recorrido de 42,6 km.

Este artículo finaliza con un sincero reconocimiento a todos esos colectivos y grupos humanos que han forjado durante siglos los caminos de la Serranía, que han modelado con su impronta un paisaje y paisanaje únicos en el mundo, que han marcado con sus acciones, buenas o malas, el devenir histórico de la comarca. A ellos: arrieros y contrabandistas; monfíes, bandoleros, maquis y guardias civiles; cosarias, matuteras y diteros; cazadores y guardas; pastores, caleros, corcheros, neveros y carboneros; viajeros en general y especialmente a los senderistas. A todos, entendiéndolos a cada uno en su contexto, muchas gracias.

La leyenda del camino continúa.... Ronda, Alma de Andalucía

EL CAMINO

2010-06-07T11:34:00.000-07:00

EL CAMINO

Rafael Flores Domínguez - Rondeño con vocación de serrano

Ahora que estamos en mayo, el que llaman mes de las flores, es tiempo propicio para disfrutar de los coloridos paisajes andaluces, en compañía de amigos, familiares o en total soledad y recogimiento. Seguro que cada uno de nosotros encuentra una motivación bien distinta para hacer algo tan ancestral, sano y natural como andar.

Hace unos días me hallaba por tierras del Entorno de Doñana recopilando datos y realizando fotos para un futuro libro de los Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Sevilla, proyecto enmarcado en una nueva colección de guías de senderismo de la fecunda Editorial La Serranía. Mi sorpresa fue mayúscula cuando divisé a lo lejos, bajo la sombra de un vetusto acebuche, en la Cañada Real de Los Isleños, a mis amigos Rafael Lesmes y Aurelio Ortega: dos grandes aventureros, dos excelentes personas, dos inquietos andarines; sin duda, dignos herederos del espíritu soñador de los viajeros románticos que durante los siglos XVIII y XIX recorrieron la exótica Serranía de Ronda.

Tras el feliz encuentro y las preguntas de rigor: Por mi parte: ¿Mira, que hacéis vosotros por aquí? Por la de ellos: ¿Pero si es el Flores?, me cuentan con todo lujo de detalles los pormenores vividos en esta nueva historia, que les trae de Ronda al Rocio en tan sólo seis duras jornadas divididas en los 250 km que median entre la Ciudad Soñada y la aldea almonteña.

Mucho, muchísimo podríamos relatar de estos dos insignes personajes; de sus participaciones en la prueba de los 101 Km de La Legión, o en carreras competitivas bajo las siglas del club Km 1; pero venidos al caso, quisiera recordar aquella hazaña llevada a cabo por Rafael y Aurelio, cuando partieron de Ronda un 3 de septiembre de 2007 y tras completar 1.200 km a pie, llegaron un 6 de octubre a la capital gallega e icono de la cristiandad: Santiago de Compostela. Toda una proeza para estos dos jóvenes jubilados que les llevó a cubrir una media de 35,3 km al día, atravesando Andalucía en 7 días, Extremadura en 9, Castilla y León en 11 y Galicia en 7. A pesar de los pesares, cuando les preguntas por estas y otras gestas, siempre demuestran una gran humildad; una pauta más y signo inequivo de la grandeza y calidad humana de Rafael y Aurelio. No han hecho más que acabar esta travesía, cuando ya se han fijado una nueva meta: realizar el Camino de Santiago desde Roncesvalles.

Por todo esto y mucho más, en el verano de 2008, la Asociación Senderista Pasos Largos tuvo a bien y por unanimidad de su Junta Directiva, premiar a ambos con el: Bastón Senderista del Año 2008, máxima distinción que otorga desde hace ya 14 años el club montañero rondeño a las personas o instituciones que se han destacado en la defensa y promoción de nuestro entorno natural y sobre todo en el impulso del senderismo.

Tras el grato rato de charla y las consiguientes fotos para el recuerdo, nos fuimos alejando, ellos hacia Villamanrique de la Condesa, penúltima etapa de la travesía, y yo para la laguna de la Dehesa de Abajo, a ver pájaros y buscar senderos. No puedo dejar de esbozar una sonrisa al recordar lo que con ardiente deseo me decía Rafael: ¡nada más llegar al vado del Quema bautizaré a Aurelio como Trueno del Camino y el a mi como Jabato del Camino!

En los próximos días, miles y miles de peregrinos transitarán hacia la aldea del Rocio por esta tierra pródiga, icono de la Naturaleza salvaje europea. Tanto unos como otros y en un mismo escenario buscamos un fin, una quimera, un anhelo, un sentido; pero lo innegable y común a todos, es que no hay otra manera de conseguirlo sino hacemos antes EL CAMINO.

EL PARAJE DEL TAJO DE RONDA COMO RECURSO TURÍSTICO

2009-09-17T09:39:00.000-07:00

Rafael Flores. Rondeño con vocación de serrano

Siempre he defendido la idea de que Ronda no debe subyugarse al modelo turístico tipo: Costa del Sol. Ni nuestro entorno natural, ni nuestro clima, ni nuestras comunicaciones, por citar algunos parámetros, se ajustan a ese escenario de progreso, tajantemente agresivo con el medio ambiente y con los valores etnográficos de la ancestral tierra de la Serranía: cantada, elogiada y descrita por los atónitos viajeros románticos de los siglos XVIII y XIX, que hallaron aquí, el último reducto indómito de una Europa abocada al raciocinio y a la Era Industrial.

Por suerte o no, de aquella apasionante época restan ciertos tópicos muy distorsionados o sobredimensionados, de los cuales no me queda más remedio reconocer, juegan un papel evocador que se infiltra y cautiva a propios y extraños.
Pues eso, que no se trata de enjaularnos en la Andalucía de “pandereta”, ni de “hacer ascos” a la búsqueda de una mejor calidad de vida y a los parabienes que nos ofrece el progreso; pero claro está, no debemos hipotecar nuestro futuro renunciando a nuestras raíces, a nuestra historia y a nuestra cultura, dibujada en la pulcra fisonomía de nuestros pueblos, en nuestros peculiares paisajes y en nuestras gentes.

Al manifiesto deterioro medioambiental y urbanístico de algunas zonas y pueblos de nuestro país, si no se pone rápido remedio, le seguirá un progresivo desarraigo cultural, la apatía, el desinterés, el desorden, el caos y finalmente la inexorable desaparición de esta milenaria sociedad.
Quien tenga a bien leer mis artículos, ya se habrá percatado de mis numerosas proposiciones a nivel comarcal, (Piensa global, Actúa local) relacionadas con los recursos alternativos, emergentes o escasamente desarrollados. Sinceramente, creo que se pueden alcanzar las mismas metas y grados de bienestar que las sociedades más avanzadas del planeta, sin tener que copiar esos modelos de desarrollo aparentemente geniales, pero realmente cancerigenos; sin rehusar de nuestro acervo, apuntando firmes al futuro, con la ideas claras y depositando nuestros esfuerzos en las propuestas del progreso sostenible.

Vamos al grano. Todos, absolutamente todos, admiramos y quedamos perplejos ante la magnificencia del paraje natural del Tajo de Ronda, obra insigne de la madre naturaleza, acicalada por mano del hombre y por el paciente discurrir de las aguas del Guadalevín en una titánica obra erosiva. La estampa es única e incomparable y cautiva a quien lo admira. No voy a descubrir nada nuevo si comento que es el monumento (la garganta, el paraje y el Puente Nuevo) más fotografiado de Ronda.
A pesar de todos sus atractivos, como el centro de interpretación del Puente Nuevo, la Mina de la Casa del Rey Moro, el paseo de los Ingleses o el Asa de la Caldera por nombrar algunos, podemos afirmar que con una acertada gestión y aplicando una buena dosis de originalidad, podríamos convertir el Tajo de Ronda en un escenario multiaventura, donde tendrían cabida un buen número de actividades relacionadas con el deporte de montaña y la educación medioambiental.
Muchos rondeños sabrán ya, que hace unos meses se equipó el cañón del Tajo como barranco deportivo; probablemente, el primero del mundo que discurre por las entrañas de una ciudad. Algunas empresas de turismo activo, con el beneplácito y visto bueno de la Empresa Municipal de Turismo de Ronda y del propio Consistorio, han comenzado a explotar este nuevo recurso turístico-deportivo, que sin duda está redundando en un aumento de la actividad de estas empresas y en la contratación de monitores especializados, con lo que se ha conseguido crear algunos puestos de trabajo. Por suerte, las otroras putrefactas aguas del río rondeño, ahora corren limpias; tan sólo hay que esperar a la llegada de las lluvias para que en poco tiempo desaparezcan los lodos acumulados en el lecho. Otro atractivo de interés que sumar en este teatro de las delicias para los amantes de las fuertes emociones, lo situamos en las vías ferratas situadas por encima de los molinos. Todos sabremos a que nos referimos si hablamos de las “grapas” que suben desde los antiguos molinos, hoy sepultados por las rocas caídas en el terremoto de 1917, hasta la plataforma donde se yergue el arco del Cristo. La modalidad de la escalada por “vías ferratas” tiene gran tradición en los macizos europeos y ahora ha desembarcado en nuestras tierras, auspiciada entre otros, con fondos provenientes de la Diputación Provincial de Málaga, que a través del estudio de definición que realiza la Asociación Senderista Pasos Largos, dotará a ciertos enclaves de la Serranía de Ronda con 10 vías de diferentes niveles.

En otros parajes naturales notables como pudieran ser Picos de Europa (Garganta del Cares), Sierra Nevada (Cahorros de Monachil) o la sierras de Cazorla y Segura (Río Borosa - Cerrada de Elías), se han habilitado unas pasarelas con barandillas asidas a la pared de la roca, que atraviesan estos cañones por encima del lecho del río, convirtiendo dichos “caminos de agua” en los más seductores y visitados senderos de, ¡ojo! estos parques nacionales (los dos primeros) y natural (el tercero). Os imagináis ese trayecto, bajo las impresionantes paredes y casas colgantes del Tajo, desde los baños árabes, pasando por debajo del mismísimo Puente Nuevo, hasta la casa de Manolillo, junto a la Cuesta del Cachondeo. Estoy absolutamente seguro de la viabilidad de este peculiar proyecto y de las consecuencias, más que positivas, para la economía local. Si además finalizan de una vez por todas el empedrado y adecentamiento de los caminos de la Puerta del Viento y el de bajada a la Central Eléctrica, pues mejor que mejor.
Parece ser que se están dando los primeros pasos para dotar al paraje del Tajo de Ronda con algunas infraestructuras relacionadas con el turismo ornitológico, como pueden ser paneles informativos, casetas de avistamiento, etc. Este filón nos deparará importantes y felices noticias a corto plazo; sobre todo, gracias al tesón y empeño de organismos como el Centro de Iniciativas Turísticas de la Serranía de Ronda, que no para de promocionar en ferias especializas y en los foros pertinentes, un sector compuesto por consumidores de gran poder adquisitivo. En cuanto a la riqueza floral del paraje del Tajo de Ronda, no hay duda alguna. Ya apunté en el número 34 de la Revista Puente Nuevo, en el artículo titulado: Algunos apuntes e ideas sobre la gestión de la flora silvestre de la ciudad de Ronda, ciertas ideas como la instauración de un recorrido botánico por el camino de los Molinos hacia el barrio de San Francisco, dotado con tablillas informativas, paneles explicativos y el soporte de una pequeña publicación sobre la identificación de la flora silvestre del lugar.

Lo que si es una pena, es que los viejos molinos (a medio restaurar tras el paso de varias escuelas-taller), estén como están: abandonados e infrautilizados. Que prueben a ofrecerles la gestión a algunas de las empresas de turismo activo de la ciudad, estoy sumamente convencido de que podrían reconvertirse en centros catalizadores de todas las actividades expuestas, en albergues para los senderistas que hacen parada y fonda en Ronda realizando algunos de los grandes recorridos, como el GR-7 Tarifa-Atenas o el GR-243 Sierra de las Nieves; por que no, en algún hotel rural de gestión municipal. Para todas estas funciones y para más, hay edificios de sobra.

Para finalizar y a la par de ciertas noticias aparecidas recientemente en los medios locales de comunicación, quiero dejar claro mi total apoyo (como tambien sugerí en otro artículo de Puente Nuevo de hace unos años), a la idea de iniciar los trámites y ajustarnos a los parámetros establecidos, para conseguir la declaración de Ronda como ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad; en cierto modo, parte de nuestro término municipal, incluido en la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves, ya lo es. También recomendaría a nuestras autoridades que se estudie la petición de inclusión del paraje del Tajo de Ronda en la RENPA (Red de Espacios Protegidos de Andalucía), como Monumento Natural. Todos los serranos conocemos o hemos oído hablar del Pinsapo de las Escaleretas en Parauta o del Cañón de las Buitreras ubicado en los términos municipales de Cortes de la Frontera, Benalauría y Benarrabá. Pienso que esta figura protectora es la más idónea y beneficiosa para este enclave.
A sabiendas de que levanta cierta controversia, no quiero dejar de citar el antiguo proyecto de funicular en el Tajo de Ronda. Famosos son el del cerro Calamorro, en el municipio de Benalmádena y bastante lejano, el de Fuente Dé, en el ya citado parque nacional de Picos de Europa. Bueno, bueno, ese sería un tema apasionante, del cual habría que estudiar sus pros y contras… mejor, lo dejamos como está.

En definitiva: somos ricos en recursos naturales pero parece que nuestros munícipes lo ignoran, o mucho peor, no han sabido valorarlos, o quien sabe; quizás desconocen todo este potencial. Ahí está como ejemplo claro de lo que digo los Montes de Propios de Ronda en el municipio de Cortes de la Frontera, cuyos beneficios por la venta de las corchas son ridículos (y mira que se vanaglorian de ellos) al no existir una empresa municipal que gestione sus recursos forestales y agroganaderos en los sectores primario, secundario y terciario.

Para suplir tantas carencias: imaginación, planificación y ganas de trabajar.

FRASQUITO MOLINA Y LOS QUE LE ANTECEDIERON COMO GUARDAS DEL MONTE PINSAPAR DE LA SIERRA DE LAS NIEVES DE RONDA

2009-07-16T11:12:00.000-07:00

Rafael Flores Domínguez
Rondeño con vocación de serrano

Quizás, muchos rondeños desconocerán que hasta fechas no muy lejanas, los pinsapares situados en las cañadas del Cuerno, Enmedio, Canalizo y Ánimas, incluidas actualmente en el Parque Natural Sierra de las Nieves y pertenecientes al término municipal de Ronda, formaban parte de los Montes de Propios de nuestra ciudad, es decir, constituían una parte del patrimonio del todos los rondeños, como es el caso de los Montes de Propios en tierras de Cortes de la Frontera, de donde nuestro consistorio saca unas buenas rentas cada verano por la extracción del corcho.
Volvamos al tema que nos atañe. La reseña escrita más antigua sobre los pinsapares de Ronda es del licenciado Juan de Paradas, allá por el año 1570, cuando se plantean ciertos conflictos por los deslindes con algunas fincas privadas del entorno.

El llamado Monte Pinsapar de la Sierra de las Nieves ocupaba unas 750 ha y en la mayor parte de su área se enseñoreaba nuestro insigne abeto. Desgraciadamente y debido a las actividades incontroladas de carboneros, a la poda de ramas de pinsapos por parte de los neveros, a los incendios forestales y sobre todo, a la abusiva carga ganadera, la situación de este peculiar árbol durante el siglo XIX llegó a un extremo tal, que estuvo a punto de desaparecer. Así lo denunciaron algunas instituciones científicas e ilustres ingenieros de montes, como Antonio Laynez en 1858 o Máximo Laguna en 1867. Si sabemos que el Monte Pinsapar tuvo guarda desde principios del siglo XIX. A través de los documentos consultados, descubrimos que el primero conocido fue Francisco Ponce, el cual ejerció su cargo desde 1809 hasta 1820, cuando se le destituyó por un caso de corrupción al cobrar un dinero en nombre del Corregidor de Ronda, D. José Gregorio de Aragón. Le precedió un tal Antonio Ruiz. Tras un periodo sin vigilante y vigilancia se ofrece para el empeño Benito Gil Barea, capataz de los pozos de nieve, quien pasa largas temporada en la sierra y observa como vecinos de Yunquera y Tolox talan numerosos pinsapos, hasta el punto de haber asolado algunas parcelas. Tras un acuerdo, cumplirá la función encomendada a cambio del aprovechamiento de los pastos del pinsapar.

Por las denuncias planteadas sobre vecinos de Yunquera y Parauta, que fueron sorprendidos con cargas de leña, conocemos que Salvador Vela fue guarda en 1865 y Francisco Muñoz en 1837. De esta manera nos plantamos a principios del siglo XX, cuando Francisco Molina García, conocido cariñosamente como Frasquito el guarda, asume las funciones de control del pinsapar rondeño. En 1945, la finca Monte Pinsapar de la Sierra de las Nieves, perteneciente a los Montes de Propios del Excmo. Ayuntamiento de Ronda, fue adquirida por el Estado, como condonación de la gran deuda que mantenía el consistorio rondeño con esta institución. Desde ese momento, Francisco Molina deja de ser funcionario municipal, para ingresar en la Guardería Forestal del Cuerpo de Montes.

Para saber más del tema, recomiendo la lectura del libro: Ordenación y aprovechamiento de los pinsapares rondeños durante el siglo XIX. La memoria de Antonio Láynez, de Manuel Becerra Parra, publicada por Editorial La Serranía.

De aquella época hemos legado los restos de la choza donde Francisco pasaba largas temporadas. El lugar no puede ser más idílico, con vistas a las sierras Hidalga y Blanquilla, bajo la sombra del pinsapar y junto a la fuente del Pinar, conocida igualmente como de Molina. Hay que saber que a petición de la Asociación Senderista Pasos Largos y con la colaboración de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Málaga de la Junta de Andalucía, se llevó a cabo un homenaje en forma de placa, ubicada en un monolito en las inmediaciones de la choza.

Para apreciar los grandes valores humanos de este rondeño, hemos extraído el siguiente texto del libro: Sierra de las Nieves. Guía del excursionista, de Editorial La Serranía, cuyos autores son Rafael Flores Domínguez y Andrés Rodríguez González.

Y para comenzar nada mejor que hacerlo con un personaje del pueblo y de una enorme categoría humana como fue Francisco Molina, el primer guarda del pinsapar de Ronda. “...Después de unas lomas entre 1200 y 1300 m alt. y ya en la Sierra de la Nieve, entramos en las consocietas de Abies pinsapo casi tocando con la casita de Molina y choza, situadas junto a la fuente del Pinar. Aquí tiene Frasquito el entusiasta guardador del pinsapar un reducido albergue que él se ha construido para protegerse de las inclemencias de la Naturaleza durante el desempeño de su misión (Depende de la Guardería Forestal del Cuerpo de Montes. Hace ya tiempo que una sociedad y elementos culturales de Málaga se interesan por que el pinsapar sea declarado Parque Nacional. Pero nada se ha conseguido todavía). Es Francisco un hombre franco, cordial y entendido, muy amante de sus pinsapos como admirador de su mérito; nos atendió admirablemente y debo advertir que no hay necesidad de recomendación para ello, pues le basta saber que uno se interesa por los pinsapos para que le sirva y atienda y le colme de atenciones. Molina conocía muy bien a Gros a quien había acompañado años atrás en la búsqueda de Atropa baetica por estas sierras...”. Con estas palabras describía José Cuatrecasas en 1930 su encuentro con Frasquito Molina, nuestro personaje, en el artículo “Una visita al pinsapar de Sierra de la Nieve”, publicado en el Butleti del Institució Catalana d´Historia Natural, 2ª serie. No es la única referencia, se sabe que acompañaba gustoso a cuantos investigadores o curiosos se acercaban por el pinsapar de Ronda; existen textos y fotos que así lo atestiguan, una de las más interesantes por su valor histórico fue realizada por Barbey en 1930 y muestra al guarda Molina con Ceballos, Martín Bolaños y Roger Ducamp en la Sierra de Las Nieves (en el libro “A través de los Bosques de Pinsapo de Andalucía”).
Frasquito era un entusiasta guarda del pinsapar, los botánicos lo estimaban por su amabilidad y atención, pero también la gente de Ronda; según cuentan sus familiares directos, José y Miguel Molina González, Frasquito recogía leña para traerla al asilo de ancianos de Ronda, ciudad en la que vivía (Calle Real, 11) y donde bajaba una vez a la semana. Francisco Molina García (Frasquito el Guarda) tenía 11 hermanos, él era el cuarto de mayor edad. Se casó con Antonia González de quien tuvo un hijo llamado Miguel; después de enviudar volvió a contraer matrimonio con Concha García Fernández de quien tuvo tres hijos, Antonia, Eduarda y Rafael. Fue guarda unos 50 años si contamos los anteriores y posteriores a la Guerra Civil. Con su caballo de nombre “Picúo” y su perro setter inglés llamado “Yanqui”, cuidó el pinsapar bajo las órdenes, muchos años, del ingeniero-jefe Eladio Caro, quien, por cierto, en el año 1914 realizó un inventario de la riqueza forestal del pinsapar rondeño y propuso su declaración como Monumento Nacional. Francisco fue persona querida y respetada hasta por los bandoleros Flores Arrocha y Pasos Largos con los que convivió en la zona. Aún se conserva la “Fuente de Molina” junto a la que tenía la choza; en un enorme pinsapo se construyó un asiento a modo de mirador y las raíces descarnadas de otro servían para la casa de su perro “Yanqui”. También se conserva la pileta tallada en la raíz de un pinsapo muerto donde bebía el perro. La fuente no está lejos del actual Refugio de Quejigales que entonces se llamaba “Cortijo de Las Tablas”. Murió con más de noventa años. Un hermano de Frasquito, de nombre Cristóbal, fue el primer guarda de la Alameda de Ronda, a éste le siguió en el cargo su hijo. Gracias a la amabilidad de sus dos sobrinos, nonagenarios pero con buena memoria y salud, hemos podido recopilar estos datos. Nuestro agradecimiento más sincero a ellos y a su nieto Jesús Molina. Francisco es recordado hoy día con su nombre rotulado a una glorieta de la Alameda del Tajo de Ronda.

El pasado domingo, 14 de junio, los miembros de la Red de Voluntarios Medioambientales del Parque Natural Sierra de las Nieves, a la cual pertenezco desde su fundación, acometimos la restauración testimonial de los restos de la choza. Para ello pusimos en práctica las técnicas aprendidas en unas jornadas formativas celebradas en Monda, sobre la construcción de muros en piedra seca. La actividad fue todo un éxito y de esa manera hemos rendido homenaje a Francisco Molina y a todos aquellos guardas, ingenieros e instituciones que lucharon por defender la joya vegetal más preciada de Ronda y la Serranía: El pinsapo.

Que la impronta de estas ilustres personas sirva de motivación y ejemplo a nuestros gobernantes locales. A ver cuando se dan cuenta, que el paisaje es nuestro principal patrimonio, espejo de nuestra historia, recurso de gran futuro y sin duda alguna, nuestra principal seña de identidad.

EL BARRANCO DEPORTIVO DE ZARZALONES

2008-09-02T12:45:00.000-07:00

Recordaran algunos de nuestros lectores que en el número 21 de la revista Puente Nuevo, publicado en el mes de junio de 2004, firmé un artículo titulado “Descenso de ríos y barrancos en la Serranía de Ronda”. En el mismo enumeraba las posibilidades que tienen nuestros ríos en relación con el descenso de barrancos. Hasta fechas relativamente recientes esta modalidad deportiva sólo se practicaba en los caudalosos ríos del norte de la Península Ibérica, donde la tradición montañera está más arraigada.

El primer barranco, en este caso un cañón, habilitado en nuestra comunidad para su descenso fue el de las Buitreras, que se desarrolla en el río Guadiaro, en los términos municipales de Cortes de la Frontera (Cañada del Real Tesoro-El Colmenar), Benalauría y Benarrabá. La belleza del entorno, la presencia constante de agua y la diversión que proporcionan sus destrepes, rápeles, saltos y pozas le avalan para considerarlo como el “santuario” de los barrancos Andaluces. Desde hace unos años y gracias a sus excepcionales valores medioambientales se ha integrado en la RENPA (Red de Espacios Protegidos de Andalucía) bajo la figura de Monumento Natural.

En años sucesivos se fueron equipando otros barrancos como el de la garganta de Río Verde, el de las angosturas del Guadalmina, el Cambullón de Vélez, La Rejía y la Sima del Diablo. Con la incorporación del barranco de Zarzalones, situado en el término municipal de Yunquera, en plena Sierra de las Nieves, los barranquistas tenemos la posibilidad de elegir entre sietes opciones muy distintas y diferentes, ya sea por el grado de dificultad, la cantidad de agua o la estación del año apropiada para su realización.

El arroyo de Zarzalones nace en la Sierra del Pinar de Yunquera, más concretamente en el amplio horcajo que recoge las escorrenterías de los arroyos del Hueco, Pasada de la Encina y de las cañadas de Juanisco Huelva, Zarzalones y de la Violeta, estás últimas cubiertas por el pinsapar más extenso del mundo, a cuya espalda caen los vertiginosos tajos de Guajarajaz, de Añicle y de la Caína, cuya leyenda cuenta que la Santa Inquisición arrojó por este cantil de 100 metros a una mujer de escandaloso comportamiento, para escarmiento de los pobladores de Yunquera y Tolox. Todos ellos se asoman a la magnánima cañada de las Carnicerías, que hienda la sierra profundamente, separando a la Sierra de Tolox, con el Torrecilla es su punto cimero, de la Sierra del Pinar. El arroyo de Zarzalones da pie a Río Grande, que recibe en el puente de las Millanas, en la carretera A-366 Ronda-Málaga, entre Alozaina y Coín, al río de los Horcajos o Alfaguara, que tiene su cabecera en la mencionada cañada de las Carnicerías. Río Grande riega una amplia zona de cultivos de cítricos antes de afluir al río Guadalhorce, aunque la construcción de una controvertida presa, tiene en pie de guerra a los habitantes de este populoso valle.

Volviendo al tema que nos ocupa, nos centramos en el arroyo de Zarzalones, cuyas aguas discurren por el interior de la tierra, ya que la naturaleza caliza del terreno, que es muy porosa, motiva que las aguas se filtren y no sean superficiales; pero la cuestión cambia a partir de la cueva de Zarzalones, situada en el mismo cauce del arroyo, a unos 500 m de altitud, bajo un cantil de gran altura. Aquí surge el agua a borbotones, aunque su caudal depende del régimen de lluvias. Se estima una media de 725 litros por segundo, por lo que es el segundo río en importancia de la Sierra de las Nieves, tras el portentoso Río Verde, que expulsa 750 litros por segundo. Está comprobado por los trazadores que las aguas que manan de esta surgencia proceden del acuífero denominado Nieves-Yunquera, que recoge las precipitaciones que se producen en la sierras de la Nieve y Tolox, cuya media supera al año los 1.600 litros por metro cuadrado, situando a este sector de la Serranía de Ronda, junto a la sierra de los Pinos de Cortes de la Frontera y sierra del Pinar en Grazalema como los puntos más lluviosos de Andalucía. La cueva de Zarzalones tiene inundada una gran parte de sus galerías, por ello los espeleólogos han encontrado en este lugar un reto más para intentar descubrir el alcance de los sifones, con la hipotética y poca probable posibilidad de conectar esta cueva con las simas más importantes, en cuanto a desarrollo vertical, de Andalucía. Todas se ubican en la meseta de Quejigales y sierra de Tolox, muy cercanas entre ellas, por encima de los 1.750 m de altitud. Las principales son el sistema de las Nieves (sima Gesm -1.101 m / sima de la Luz -1.112 m), sima Prestá (-800 m) y sima del Aire (-700 m). Los buenos aficionados del programa de TVE “Al Filo de lo Imposible” pudimos gozar esta pasada temporada de un par de capítulos dedicados a la exploración de estos sifones, bajo la experta batuta de los miembros del GES de la SEM (Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad Excursionista de Málaga). En estos momentos los espeleobuceadores han explorado más de 2 kilómetros de galerías, llegando a una máxima de -92 m, por lo que el sifón de Zarzalones es el más profundo de Andalucía.

Con tales precedentes, un reducido grupo de Pasos Largos nos dirigimos el día 14 de agosto de 2008 a Yunquera con la idea de disfrutar del descenso deportivo del barranco de Zarzalones, cuya exploración y equipamiento se lo debemos a Cuco, gerente de Pangea Active Nature, empresa rondeña dedicada a la multiaventura, que se ha convertido en un referente del turismo de naturaleza a nivel andaluz.

El acceso al punto de partida parte desde el área recreativa y deportiva Los Arbolitos, muy cerca de la Torre de Yunquera, que es punto de información del parque natural Sierra de las Nieves. La pista forestal, a tramos asfaltada, está señalizada con balizas del recorrido en bici de montaña Yunquera-Porticate. Desde un primer momento gozamos de unas vistas envidiables al valle del Río Grande, jalonado de terrazas y bancales cubiertos de huertos, frutales y cultivos de cítricos, aunque por estos parajes situados a mayor altura hallamos olivos y almendros en las zonas de solana y castaños, alcornoques, quejigos, pinsapos y viñedos en las laderas más umbrías. Si vas por Yunquera, no dejes de probar o comprar el rico mosto de uva blanca, que por estos lares elaboran con gran sabiduría. En el trayecto podremos pararnos para beber las aguas de las famosas fuentes de Maga Juan y Trojilar, la primera deriva sus aguas a través de una entramada y laberíntica red de acequias moriscas a los huertos cercanos, la otra tiene fama de abrir el apetito a los niños y niñas desganadas. Aunque hay que desviarse antes, la pista continua hasta la ermita de Porticate, un lugar idílico rodeado de montañas cubiertas de castañares y pinsapares, donde mana una portentosa fuente que lleva sus aguas a varias albercas, que distribuyen a su vez el agua a los huertos del octogenario Pedro Elena Vázquez, un tolito, residente desde hace muchos años en Yunquera y con quien es un verdadero lujo y deleite conversar. Aquí, como en otros lugares de la Sierra de las Nieves se nota la impronta de la cultura andalusí, para quienes el agua era un don bendito excluido de cualquier tipo de especulación, y que nos legaron el concepto, hoy en crisis, del huerto-jardín.

Antes de llegar al mismo lecho del río hay que dejar el coche y acercarse por un precioso sendero, con escalones en algunos tramos, hasta la presa de derivación de la cercana central eléctrica San Pascual. De seguir una acequia cauce arriba, nos toparíamos con la cueva de Zarzalones, sin duda, un paraje muy atractivo e interesante. Para realizar el descenso se hace necesario contar con un traje de neopreno, casco, arnés, ocho, cabo de anclaje, mosquetones, y una cuerda de al menos 20 metros. Podemos catalogarlo de dificultad baja, muy apropiado para iniciarse en este deporte. Es de corto recorrido, a penas un kilómetro, pero tiene todos los alicientes para que la actividad sea una experiencia inolvidable. No faltan los rápeles, destrepes, saltos y toboganes; todo ello aderezado con un caudal, que a la altura de la época del año en la que nos encontramos, enrojecería a mas de uno de los vanidosos ríos norteños. La actividad finaliza en el llamado charco Verde, lugar frecuentado antaño por los habitantes de Yunquera, como zona de baño.

Siempre recomendamos a los interesados en este deporte que contacten con los profesionales que se dedican a esta actividad de aventura, pues dispondrán de un seguro de accidentes, del material adecuado y de la compañía de expertos monitores. En Ronda tenemos la suerte de contar con la empresa Pangea Active Nature, compuesta por naturales de la zona, con quienes la diversión y la seguridad están garantizadas. Ya podemos afirmar que la Serranía se ha convertido, junto a Sierra Nevada, sierras de Cazorla y Segura y sierras Tejeda y Almijara, en punto obligado de visita de barranquistas venidos de todas las partes del mundo. Contamos pues, con un nuevo recurso emergente relacionado con el turismo de naturaleza que ahora necesita de todo el apoyo y promoción por parte de nuestras autoridades, que parecen no ver mas allá de donde llega una pelotita.

Si quieres tener más información y ver fotos de los barrancos deportivos de la Serranía de Ronda, visita estos espacios de internet:

- http://grupoextremo.blogspot.com
- www.pasoslargos.com
- www.actionman4x4.com

NOS VEMOS EN LAS MONTAÑAS

ALGUNOS APUNTES E IDEAS SOBRE LA GESTIÓN DE LA FLORA SILVESTRE DE LA CIUDAD DE RONDA

2008-08-16T15:55:00.001-07:00

Rafael Flores Domínguez
Rondeño con vocación de serrano

Desde hace unos años acá, asistimos con benevolencia durante los últimos días de la primavera, a las cíclicas labores de limpieza vegetal en los espacios marginales, cunetas, muros y taludes situados, tanto en la ciudad como en las entradas de Ronda, dentro de un plan de adecentamiento y prevención ante los incendios, que efectúan las cuadrillas de operarios del Ayuntamiento de Ronda. Ante esta iniciativa, nada o casi nada se puede objetar, aunque si se me ocurre que, por aquello de los malos tiempos que corren para las arcas municipales y la imperiosa necesidad de ahorrar, se podrían tomar una serie de medidas, cuanto menos novedosas y originales, con la única y sana intención de auspiciar y mantener una red de jardines de la flora silvestre, añadiendo un concepto totalmente distinto al que tenemos sobre el jardín tradicional, que en el caso que nos ocupa, reinventaría los posibles y múltiples escenarios, que bien pueden ser los arcenes de las carreteras, los muros y murallas, y enclaves tan singulares de nuestro entorno como la cuesta de los Molinos, el paseo de la Planilla, los paseos de las cornisas del Tajo (desde el de los Ingleses hasta el Parador Nacional de Turismo de Ronda) o el camino de los baños árabes al barrio de San Francisco, por sólo citar algunos ejemplos. Sin duda, conseguir un jardín gratuito, que se renueva constantemente con las distintas especies que florecen durante la eclosión primaveral, tendría una indudable vocación turística, aportando a los numerosos visitantes, especialmente, a los amantes de la botánica, la posibilidad de conocer in situ, y de manera muy cómoda, la gran variedad taxonómica de nuestra flora silvestre. Y que decir de la vertiente docente, de la que se podrían beneficiar los escolares rondeños y serranos, dándoles a conocer una parte de los valores naturales que atesora la Serranía de Ronda, sin tan siquiera salir del casco urbano.
Para tal fin se requeriría de unos estudios de viabilidad, para lo que no me cabe duda, están perfectamente cualificados los magníficos profesionales adscritos a la Delegación de Parques y Jardines del consistorio rondeño. Ni que decir tiene que, dado que soy un profano en estos temas, pido disculpas por mi atrevimiento, pero estoy convencido de que otras personas cualificadas o entidades afines, sabrán tomar el relevo para corregir, modelar y enriquecer esta modesta propuesta.

APUNTES:

- Al segar el matorral seco que puebla las cunetas y muros, no solo se están sajando las malas hierbas y el forraje; al amparo de éstos, sobreviven otras especies florales silvestres de importancia, no solo estética, también ecológica; ya sea por ser plantas aromáticas, endémicas e incluso protegidas, como las orquídeas.

- En algunos casos, las plantas silvestres tienen una floración más duradera que las típicas y ya conocidas, pero no pueden florecer al ser arrancadas antes de su eclosión, con lo que perdemos la oportunidad de tener un vivero gratuito y la perpetuidad de la especie.

- Algunas de las cunetas e isletas quedan despobladas de toda vegetación, con lo que el efecto pretendido es el contrario; mostrando un aspecto desolado y árido, con algunos signos de erosión.

RELACIÓN DE LA FLORA SILVESTRE Y SU LOCALIZACIÓN:

- En la entrada a Ronda por la A-376 desde Sevilla, (zona de la Dehesa), se observan en las isletas: Anchusa azurea, Phlomis purpurea, Antirrhinum majus, Echium albicans, Silene colorata, Reseda alba, Fumaria officinalis, Linaria latifolia, Papaver sonmiferum, Daucus carota, todas de indudable belleza ornamental. En muros y taludes de esta carretera también crecen el Thymus capitatus y mastichina, ambas aromáticas; además hallamos: Trachelium caeruleum, Allium rotundum, etc. esbeltas y de floración duradera.

- En la entrada a Ronda por la A-376 desde San Pedro de Alcantara, hemos observado otros interesantes especimenes: Ophrys lutea, Linaria tristi, Lathyrus cicera, Scrophularia sambucifolia, Ornithopus compressus, Echium boissieri, etc. que aportan una riqueza estética sin igual a este paseo, recientemente homologado como Sendero Local. En los muros frente a la gasolinera se desarrollan otras plantas a tener en cuenta como: Sedum sediforme, Iberis pectinata, Asplenium ceterach, Umbilicus rupestri, etc.

- A la entrada a Ronda por la carretera A-367 y A-366 (zona de la circunvalación y hospital), proliferan: Calendula arvensis, Ophrys tenthredinifera, Bellardia trixago, Echium vulgare, etc.

- Asimismo, muchos monumentos del casco histórico de Ronda cobijan plantas de tamaño pequeño y destacada hermosura como: Campanula mollis y Linaria tristi, que las hallamos en las murallas del barrio de San Francisco. Otro caso que entendemos como especial es la presencia en el Puente Nuevo de Ronda de una especie llamada Moricandia moricandioides, siendo nuestro monumento insigne, el único lugar del mundo donde crece de manera rupícola.

IDEAS:

1º Estamos de acuerdo con las labores de adecentamiento y limpieza de matorrales secos y malas hierbas de las entradas, muros, isletas, etc. de la ciudad de Ronda, siempre y cuando se realice un riguroso estudio que contemple la posibilidad de salvar de las podas algunas de estas plantas de interes ya citadas, bajo la supervisión del personal cualificado, (botánico, biólogo, perito forestal, etc.).

2º Que dentro de las nuevas apuestas tendentes a salvaguardar el paisaje como un bien de interes, se incluya la protección de nuestro rico patrimonio floral urbano como un recurso más a proteger, conocer, potenciar y por supuesto, a gestionar.

3º Que apoyamos y aplaudimos las iniciativas llevadas por nuestro Ayuntamiento, encaminadas a implantar la flora autóctona en los jardines públicos de Ronda, paralelamente creemos oportuno promocionar y realizar diseños que favorezcan al jardín tradicional mediterráneo.
4º Que se mantenga con igual entusiasmo las repoblaciones arbóreas realizadas hace unos años en las entradas a Ronda, limpiando los alcorques, restaurando los mallados de protección y realizando las podas pertinentes.

5º Que creemos idóneo crear en Ronda un Jardín Botánico de la Flora de la Serranía, dada la importancia de Ronda como ciudad rodeada de tres los más importantes parques naturales andaluces, pero carente de infraestructura alguna relaciona con estos espacios protegidos; ademas dicho equipamiento contribuiría a la formación didáctica de la población escolar de la Serranía.

6º Realizar un estudio de ordenación vegetal para el paraje del Tajo de Ronda y su entorno, tendente a recuperar la flora autóctona y a embellecer las cornisas y taludes de dicho paraje natural.

7º También pedimos redactar un Plan de Excelencia Medioambiental Urbana que sirva de herramienta en la ordenación de estos recursos no protegidos y que con toda seguridad, a corto plazo, formarán parte del patrimonio municipal, siendo elementos de uso y aprovechamiento turístico, lúdico y cultural

8º Crear una ruta urbana de la flora silvestre de Ronda, con paneles informativos y publicación de folletos informativos en varios idiomas.

9º Elaborar y publicar una guía botánica de Ronda y sus alrededores, que contenga una relación de la flora básica de nuestro entorno, que no debe de faltar en ningún colegio e instituto de enseñanza de Ronda.

10º Crear en el seno del Consejo Asesor de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Ronda, una Comisión de Ideas, con la intención de recoger las propuestas de todos los ciudadanos sensibilizados, que auspicie la revalorización de nuestro acervo natural.

LOS CIELOS DE ANDALUCÍA

2008-03-30T11:41:00.000-07:00

Rafael Flores Domínguez
Rondeño con vocación de serrano

Andalucía, con 87.268 km2 de extensión, es un complejo y basto territorio agraciado por una geografía física única y sin parangón en toda la Península Ibérica. Sin duda, su ubicación en el extremo sur del continente europeo, donde confluye con el continente africano y con dos importantes mares, como el Mediterráneo y el océano Atlántico, la convierten en una encrucijada de culturas y pueblos, que ha marcado a lo largo de los tiempos la idiosincrasia de sus actuales pobladores. A pesar de los estereotipos, nuestra tierra tiene una fuerte vocación montañosa; así, una tercera parte de Andalucía se eleva por encima de los 600 m de altitud. Al norte, separándola de Extremadura y Castilla la Mancha se contornea la fragosa Sierra Morena, franqueable por el famoso paso de Despeñaperros. El Valle del Guadalquivir es la gran depresión que separa a Sierra Morena del Sistema Bético, un alargado cordón montañoso que a su vez presenta dos cordilleras bien definidas, una paralela y más próxima al mar Mediterráneo llamada Penibética y otra más al norte, lindando con el Valle del Guadalquivir, que se la denomina Subbética.

Durante la pasada temporada tuve la oportunidad de coronar junto a mis compañeros de la Asociación Senderista Pasos Largos, las cumbres más altas de cada una de las provincias andaluzas. Sin duda, está experiencia me ha llenado de gozo, pues no sólo he disfrutado de sorprendentes parajes, sino que he podido comprobar como el paisaje guarda una estrecha relación con el carácter de los habitantes que moran en sus dominios y que se puede extrapolar a la realidad andaluza, constituida por una diversidad de culturas, que curiosamente y a pesar de los contrastes y matices, se aglutinan armoniosamente en una entidad de acusada personalidad; distinta y dispar con respecto al resto de regiones y nacionalidades del estado español.

Iniciamos el ciclo en el mes de septiembre ascendiendo al techo de Sevilla, El Terril (1.129 m), visible desde algunos puntos cercanos a Ronda. Por ejemplo, si nos situamos en el mirador del Pino, en la carretera Ronda-San Roque, y escudriñamos el horizonte hacia el norte, vemos con se eleva esta montaña de suave perfil y con una alargada meseta cimera. Tanto el Terril como el peñón de Algámitas (1.128 m) se ubican en la denominada Sierra Sur de Sevilla, ambas cumbres están separadas por el puerto Zamorano, lugar que aprovecha la carretera que une las poblaciones de Pruna y Algámitas. Las dos son coronables el mismo día. El peñón de Algámitas es más abrupto y se encuentra rodeado en todos sus flancos por imponentes cortados, además, en sus laderas se desarrolla un precioso encinar que contrasta con la amplia campiña cubierta de olivares. En su antecumbre descubrimos un desdibujado nevero, testigo mudo de cuando siglos atrás las temperaturas eran más frías y no era extraño encontrar nieve en estos pagos. Antes de llegar a la cima hay que sortear un difícil paso elevado, no apto para personas con vértigo. Desde aquí arriba se otean las sierras gaditanas, la Serranía de Ronda, Pruna con su castillo y Olvera. El Terril tiene un metro más de altura, por tanto es el punto más elevado de la Sierra del Tablón y de Sevilla. Su acceso más fácil es a través de un sendero que parte muy cerca de la ermita de la Concepción, y que conduce hasta el geodésico. Lastimosamente esta muy deforestada por los incendios, aunque merece la pena contemplar el rosario de pueblos y montañas que se extienden a sus pies, algunos tan importantes como Osuna, El Saucejo, Teba, el peñón de Zaframagón, Sierra Tejeda, etc.

Octubre fue el mes elegido para subir al Chullo (2.610 m), máxima elevación de Almería, que se halla en Sierra Nevada. Se inicia la subida desde la estación de montaña del puerto de la Ragua, que a su vez comunica por carretera las comarcas del Marquesado del Zenete y Las Alpujarras. Aquí, a 2.000 m de altitud lindan dos pisos de vegetación bien distintos; por un lado el pinar y por otro el piornal, gran dominador de la alta montaña. Desde estas alturas se abarcan grandes panorámicas a los altiplanos de Guadix y Baza, al relativamente cercano pico Almirez (2.517 m), el mejor mirador de Sierra Nevada, y a las cumbres señeras del Alcazaba (3.371 m) y Mulhacén (3.484 m), el indiscutible techo peninsular. Se puede completar esta subida, de hecho así los hicimos nosotros, visitando la lagunilla Seca y regresando al puerto de la Ragua por un sendero que rodea el Chullo por su cara norte, donde tiene su cabecera el río Hueneja. Si visitamos esta montaña en verano, podremos gozar de la floración de un buen ramillete de pequeñas plantas de alta montaña, muchas de ellas endémicas de este macizo.

En noviembre le toco el turno al cerro Bonales (1.055 m), punto más elevado de la provincia de Huelva, a cuya cita no pude acudir, aunque próximamente mostraré pleitesía, tanto a la cumbre onubense, como al cercano cerro Tentudía (1.112 m), techo de Badajoz, ubicados muy cerca el uno del otro. Si he tenido oportunidad de coronar el Cerro del Castaño (969 m), considerado hasta fechas recientes como el rey de este sector de Sierra Morena y más concretamente del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. La población de referencia es Castaño del Robledo, desde aquí se toma un sendero que rodea este monte y que permite acceder a la cumbre. Lo más llamativo de esta cómoda y corta ascensión es la presencia de densos bosques de castaños, alcornoques, quejigos y robles melojos, estos últimos muy escasos en Andalucía, que se encaraman hasta la misma cúspide. El cromatismo otoñal y la gran variedad de hongos, añaden un especial atractivo a esta singular montaña.

Febrero fue testigo de la ascensión a la cumbre más alta de la provincia de Málaga, que no es otra que la famosa Maroma (2.065 m). Hasta fechas recientes existía cierta controversia sobre cual era la cima más alta de la provincia malacitana. Todos pensábamos que era el Torrecilla (1.919 m), que como bien sabrán es el techo de la Serranía de Ronda. Por el contrario, en los mapas se constataba que la cumbre de la Maroma se hallaba en la provincia de Granada, estando el límite interprovincial Málaga-Granada en la cota 2.000 m; ese dato convertía a esa curva de nivel en el punto más elevado, pero no en la cumbre más alta. Tras las aclaraciones ofrecidas por el Instituto Geográfico Nacional, ya es oficial que la linde entre provincias pasa justamente por el geodésico de esta montaña, con lo cual dicho honor recae en la máxima altura de Sierra Tejeda. Cuestión aparte, el montañero no cae en ningún tipo de trivialismo y para nuestro colectivo todas las montañas, son eso, montañas, sin más fronteras que las que pisa el que se aventura a hollar su espléndida altivez.
El ascenso lo afrontamos desde La Alcaicería, paraje ubicado en Alhama de Granada. De la cercana área de acampada libre del Robledal parte un sendero que no para de subir y que atraviesa lugares tan espectaculares como el Salto del Caballo, una impresionante colada que acongoja por los profundos acantilados que sortea, además, ese día presentaba cierto peligro debido a las placas de hielo. Otra de las sorpresas del día fue descubrir entre la espesa niebla a los centenarios tejos, que aunque ya quedan pocos, antaño fueron abundantes, de ahí que se conozca a esta sierra como Tejeda. El último tramo, entre el collado Lobera y la meseta donde se asienta el enorme poste geodésico fueron de extrema dureza, con unas temperaturas gélidas y con el añadido de avanzar por un terreno nevado y sin sendero. Menos mal que llevábamos el GPS, de no haber sido por esta herramienta, fruto de las nuevas tecnologías, no habríamos llevado la empresa a buen cauce. Como curiosidad, comentar que la Maroma debe su nombre a una sima situada a escasos metros de la cumbre, donde se acumula la nieve que recogían los neveros, antes de desaparecer esta actividad, a través de una soga o maroma.

El 28 de febrero de 2007, Día de Andalucía, le tocó el turno al Torreón (1.654 m), techo de la provincia de Cádiz, quizás la montaña que mejor conocemos los rondeños, ya que es visible desde cualquier punto de la ciudad, especialmente desde las balconadas de la Alameda del Tajo. Quien no se asoma al tajo y vislumbra el famoso San Cristóbal, para dictar según tenga montera o no, que en Ronda va a llover. Pues precisamente, de los tres picos de la montaña, el Torreón es el de en medio. Esta cumbre se encuentra dentro del área de reserva del Parque Natural Sierra de Grazalema, por lo que se necesita permiso de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para su ascensión. Se inicia el sendero en la carretera de Grazalema a Benamahoma. Todo el recorrido es una interminable subida, eso si, por un sendero bien marcado que te conduce hasta la cúspide. La impresión que causa al montañero que pisa su cima es indescriptible, a nuestros pies se observan las Caídas del Pinar y el esplendido bosque de pinsapos de la cara norte, el mejor conservado de la Serranía. En el otro extremo de la Sierra del Pinar, donde nos hallamos, se eleva majestuoso el pico San Cristóbal (1.555 m). La crestería que separa a ambas cumbres, es una de las mejores actividades montañeras que se pueda realizar en Andalucía. Al igual que para esta ruta, se necesita una autorización, dado que en estos farallones se refugian una buena cantidad de especies botánicas endémicas, entre ellas, la celebre amapola serrana o de Grazalema. Describir todos los hitos que se atisban desde este peculiar otero sería tarea harto difícil, apuntaremos la totalidad de la Serranía de Ronda, las campiñas de Jerez y Sevilla, Morón de la Frontera, Montellano, Arcos de la Frontera, Ronda, Utrera, Olvera, además del Campo de Gibraltar y las montañas del Rif en el continente africano.

Abril, el de las lluvias mil, acogió la sexta etapa de los techos de andaluces y el destino fue el cielo de Jaén, el pico Mágina (2.164 m). El punto de encuentro con los compañeros se estableció en Cambil, desde donde hay que tomar la carretera a Huelma y desviarse por un pequeño carril que nos deja en la dehesa de Mata Bejid, lugar donde se alzan las ruinas de una antigua fortaleza nazarí. Ahora nos encaminamos con la compañía de enormes y espectaculares encinas y quejigos hasta el derruido cortijo de los Prados, con vistas a la imponente y piramidal Peña Jaén (2.147 m), que más tarde coronaríamos. Atrás dejamos unos verdes prados y avanzamos por unos fuertes repechos, hasta la meseta cimera, donde hallamos un rosario de pequeñas crestas, una de las cuales es el pico Mágina. Las panorámicas son extraordinarias, abarcando la totalidad de la provincia de Jaén, las Sierras de Cazorla y Segura, Sierra Nevada, La Sagra, etc. Realizadas las fotos de rigor retomamos la crestería que finaliza en la Peña Jaén. El vertiginoso descenso lo acometemos por el collado de los Cuatro Aguaderos, que nos conduce al punto inicial.

El 2 de junio, cuando el verdor de la primavera está a punto de claudicar, nos decidimos por subir al cielo de Córdoba, el pico Tiñosa (1.570 m), que se eleva en la Sierra Horconera, que pertenece a su vez a la Subbética cordobesa. Para iniciar su ascenso es recomendable desplazarse hasta Las Lagunillas, que es pedanía de Priego de Córdoba. Desde este poblado se enfila el barranco originado por el arroyo Cañatiendas, entre la sombra de encinas y quejigos. Llegados al puerto de la Mahína, dejamos el sendero oficial y nos dirigimos a la cara oeste del macizo, donde se desarrolla un circo con pináculos, cascajeras y farallones que tan sólo nos dejan un paso bastante lógico y que nos arrima al punto cumbrero, destacable en lontananza. Desde el geodésico oteamos las Sierras de Guadix y Baza, Sierra Nevada, las sierras Tejeda y Almijara, la Sierra de Loja, la Cruz de Camarolos (1.444 m), conocido como Balcón de Málaga y que a pesar de su escasa altura, su ubicación en el corazón de Andalucía, muy cerca de Villanueva del Rosario, permite ver las dos cumbres más altas de cinco provincias andaluzas. Retomando las panorámicas, destacamos la Sierra Sur de Sevilla y como no, las sierras de las Nieves y Grazalema. El descenso lo realizamos por la zona sur, en dirección a la cueva del Morrión, de escasa profundidad, pero que ofrece una bonita foto. Tras unos destrepes accedimos a la base de la montaña para retomar el barranco de Cañatiendas que nos llevó hasta Las Lagunillas.

Finalizamos este periplo en la cúspide de Granada, en el gigante del Sur, en Sierra Nevada, donde habitan los colosos peninsulares, nos referimos al Alcazaba (3.371 m), el Veleta (3.394 m) y el rey de reyes, el Mulhacén (3.484 m). Partimos un buen día del mes de junio desde el albergue universitario camino de la Virgen de las Nieves, para encarar el sendero que sube de manera suave pero constante a través de la loma de Cauchiles hasta las Posiciones del Veleta. El siguiente hito y parada de descanso lo hacemos en el refugio de la Carihuela, para enfilar el último tramo que nos lleva a coronar el Veleta. Desde este mirador natural avistamos la vega de Granada, Sierra Almijara con la silueta bien visible del Lucero (1.799 m); más cercano queda el piramidal Trevenque (2.076 m), conocido como el rey de la media montaña nevadense; igualmente atisbamos La Sagra, la Sierras de Cazorla y Segura, el Mulhacén, así como la costa mediterránea. Tras tomar un bocado descendemos hasta el refugio, pasando junto a unas viejas construcciones que resultan ser unos fortines usados en la denostada Guerra Civil. El siguiente tramo discurre casi en llano, pero por encima de los 3.000 m, dejando algunas lagunas en los márgenes del camino, como la bellísima laguna Verde. Pronto nos acercamos a unos cuchillos afilados que se denominan los Raspones de río Seco, lugar muy interesante para admirar algunos de los muchos y notables endemismos botánicos de Sierra Nevada. A continuación abandonamos la pista y tomamos un sendero que sube a la Loma Pelá y después desciende por un camino vertiginoso hasta la laguna de la Caldera, donde hallamos el refugio del mismo nombre. La noche la pasamos a la intemperie, entre las cabras monteses acostumbradas a la presencia humana y a la comida fácil. A la mañana siguiente, bien temprano, afrontamos la loma del Mulhacén hasta hacer cumbre, con gran alegría y alborozo por haber completado esta pequeña aventura por los cielos andaluces. Entre acentores alpinos y sintiéndonos muy pequeños ante tan grandioso paisaje, nos hicimos las fotos de rigor, vislumbrando en el horizonte, las hoyas de Baza y Guadix, Sierra Mágina, la Sierra de Cazorla, la Sierra de la Contraviesa, las Alpujarras, el cercano Alcazaba y las más espléndidas lejanías.

Todos los interesados en esta actividad, pueden leer las crónicas y ver cientos de fotos en la web de nuestro club: www.pasoslargos.com. Como bibliografía básica os recomiendo los libros: Sierras andaluzas. Itinerarios senderistas y ascensiones, de Editorial La Serranía y Los Techos de España, de Editorial Desnivel.

Nos Vemos en las Montañas

UN BREVE RECORRIDO POR LA HISTORIA DEL VALLE DEL GENAL

2007-11-23T16:42:00.000-08:00

Las diferentes catas arqueológicas corroboran la presencia humana ininterrumpida en el Valle del Genal, desde la Edad del Cobre hasta nuestros días. La muestra más genuina de las distintas secuencias históricas dejadas por el hombre en este primer periodo la encontramos en los megalitos o monumentos funerarios, conocidos de todos como dólmenes; uno de los mejor conservados podemos visitarlo en las cercanías del puerto de Encinas Borrachas, en la carretera A-369, a pocos kilómetros de Atajate en dirección a Ronda. Otros enterramientos megalíticos catalogados, aunque difíciles de localizar, son el de Montero y la Mimbre, no muy lejanos de Encinas Borrachas.
Las primeras sociedades humanas organizadas que se asentaron en el valle corresponden a la Edad del Hierro. De este periodo queda constancia arqueológica perteneciente a comunidades fenicias y tartesias; para algunos historiadores a esta época histórica se retrotraen la explotación de minas de oro y hierro en Sierra Bermeja.
La posterior ocupación romana no debió de tener gran incidencia en las costumbres y modo de vida de los habitantes del Valle del Genal; lo quebrado del terreno y las tierras poco aptas para el cultivo fueron sin duda factores decisivos para un cierto aislamiento del valle con respecto a otras zonas más romanizadas de la Serranía como el Valle del Guadiaro y la Meseta de Ronda.
De época romana es el municipio de Lacipo, situado al sur del valle, en tierras de Casares. Fue una estratégica ciudad cercana al Estrecho de Gibraltar y punto de partida para acceder a las tierras del interior a través de los caminos que subían por los valles del Genal y Guadiaro. Probablemente fuese primero asentamiento tartesio e incluso celta. Llegó a emitir moneda propia, lo que evidencia la importancia que alcanzó.
Por Lacipo pasaba la vía XIII que, partiendo desde Carteia, la antigua Gibraltar, llegaba hasta Arunda, la actual ciudad de Ronda. El antiguo trazado de esta calzada coincide en muchos tramos con la carretera A-369; aún queda algún empedrado y otros restos testimoniales que dan fe de esta importante vía de comunicación.
Tras el periodo romano, no se tienen muchas noticias sobre el devenir histórico del Valle del Genal. Los visigodos asimilaron en gran medida el modelo organizativo de Roma. Como testimonio arqueológico podemos citar el hallazgo de algunos brácaris (losas de enterramientos), en el municipio de Pujerra. Por tradición oral se ha transmitido una leyenda en Pujerra que asegura que Wamba, uno de los reyes visigodos, fue elegido como tal precisamente cuando se hallaba labrando la tierra en las cercanías de la hoy desaparecida población de Cenay.
Se aproxima el gran momento de la invasión islámica desde tierras de África. A partir de esta nueva fase histórica se comienzan a formar los núcleos de población actuales y a perfilar algunos de los rasgos culturales que han pervivido hasta nuestros tiempos en el valle.
En el siglo VIII penetran por las costas gaditanas los primeros contingentes de beréberes que no encuentran gran resistencia en la población autóctona, por lo que el Valle del Genal fue uno de los primeros enclaves ocupado por los invasores. No debió de ser muy traumática para los cristianos del valle la sumisión ante los nuevos gobernantes; de hecho, se sabe que las familias visigodas más ricas e influyentes conservaron su estatus y tradiciones.
Durante los siguientes años algunos cristianos se van convirtiendo al Islam; son los llamados muladíes, mientras que quienes siguen profesando el catolicismo son denominados mozárabes. Lo cierto es que las hostilidades entre bandos, invasores e invadidos, no tardan en llegar. Fruto del descontento de la población autóctona ante los abusos de poder, surgen las primeras revueltas contra el califato de Córdoba. Aparece entonces uno de los personajes más importantes de la historia de la Serranía: Omar Ben Hafsún, de estirpe cristiana y muladí, que fue el principal hostigador contra el poder omeya. Para ello, creó el estado-ciudad de Bobastro, población situada en las Mesas de Villaverde, cerca de Álora, aunque algunos autores defienden la hipótesis de que Bobastro se corresponde con la ciudad de Ronda.
Omar organizó un ejército formado por mozárabes y muladíes, y sostuvo una encarnizada guerra durante 50 años contra los omeyas. Durante mucho tiempo dominó un importante territorio que se extendía desde la Serranía hasta las tierras altas de Almería e incluso llegó a asediar la califal ciudad de Córdoba.
Tendrá que ser con la llegada del gran emir cordobés Abderramán III cuando la resistencia mozárabe sucumba ante el poder omeya. Omar murió en el año 917, y sus hijos continuaron las luchas hasta rendir la ciudad de Bobastro en 928.
A partir de este momento, el califato de Córdoba vive sus mejores momentos, siendo uno de los reinos más esplendorosos e influyentes del mundo antiguo. El Valle del Genal sufre una importante despoblación tras la huida de los mozárabes a los reinos cristianos del norte de España.
Nuevas tribus provenientes de África, como los almorávides y almohades van repoblando el territorio del Valle del Genal. Los conflictos entre beréberes y los nuevos pobladores serán constantes. Asimismo el califato entra en un periodo de crispación que finalizará con la división del mismo en varios reinos de taifas. Uno de ellos se corresponde con la comarca natural de la Serranía: el reino de Taifa de Ronda, creado por el rey Abu Nur en 1015.
En el año 1059 Mutamid, rey de Sevilla, se anexiona el reino de Ronda, siendo esta época de gran florecimiento cultural para la Serranía.
El declive del poder musulmán sobreviene tras la derrota de los almohades en 1212, en la batalla de las Navas de Tolosa. Posteriormente se conforma el reino nazarí de Granada, último reducto islámico de la Península Ibérica, al que pertenecerá el Valle del Genal y la Serranía, hasta la conquista de Ronda por los Reyes Católicos en 1485.
Durante el periodo nazarí, toda la comarca va a sufrir el asedio de las huestes cristianas. En el año 1309, reinando Sancho IV, se intentó conquistar la población de Gaucín, llave por el sur del Valle del Genal. No pudo ser tomada por las armas y el hecho más destacable en esta lid fue la muerte, en el campo de batalla, de Guzmán el Bueno, el defensor de Tarifa, quien sacrificó a su hijo por no entregar la plaza a los benimerines africanos.
En mayo de 1485 Ronda sucumbe al asedio de los castellanos y toda la Serranía, incluido el Valle del Genal, entrega las armas. Los habitantes del valle, ahora mudéjares, permanecen en sus pueblos y tierras. Como era de esperar, las rencillas entre partes no tardan en llegar, incluso se producen pequeñas rebeliones por parte de los mudéjares que son sofocadas radicalmente por los cristianos.
La división del territorio en pequeñas jurisdicciones dirigidas por nobles castellanos, fue la opción elegida para intentar solventar los conflictos e impartir justicia entre los habitantes. De esta manera, se constituyen el señorío de Casares, administrado por el duque de Arcos, en el cual se integran las poblaciones de Genalguacil, Jubrique y Casares. El señorío de Benadalid, jurisdicción del duque de Feria, aparece constituido por las poblaciones de Benalauría y Benadalid. Y el señorío de Gaucín, al que pertenecen los pueblos de Benarrabá, Algatocín y Gaucín, queda bajo la jurisdicción del duque de Medina Sidonia. Por último, el señorío de Ronda, al que pertenecerán las poblaciones de Atajate, Alpandeire, Faraján, Júzcar, Cartajima, Pujerra, Parauta e Igualeja, en un principio fue regentado por el príncipe Don Juan, que muere joven, sucediéndole su esposa Margarita de Austria. Todas estas poblaciones pasaron a la jurisdicción de la Corona en el año 1499.
Igual que ocurriera siglos atrás entre musulmanes y mozárabes, son entonces los mudéjares quienes sufren el despotismo y el incumplimiento de las capitulaciones por parte de los castellanos. Todo este cúmulo de desavenencias tendrá como consecuencia inmediata las revueltas de los mudéjares, que son obligados a convertirse al cristianismo. La mayoría de ellos lo hacen por temor a la Inquisición y a los castigos, aunque continúan profesando la fe islámica ocultamente. Los mudéjares convertidos al catolicismo son los llamados moriscos.
En el año 1501 se inicia la primera sublevación, cuyo escenario principal fue Sierra Bermeja. Entre las batallas libradas destaca la del día 16 de marzo, en la que murieron miles de castellanos, entre ellos algunos nobles como don Alonso de Aguilar, hermano del célebre Gran Capitán. Tras la pacificación, se les obliga a la conversión o el destierro. Durante los años siguientes las posturas irreconciliables entre partes y las constantes escaramuzas darán pie en 1568 a una segunda revuelta, cuyos focos principales fueron la Alpujarra, la Axarquía y la Serranía.
Para atajar la rebelión morisca, el rey Felipe II encomienda las operaciones militares a Don Luis Ponce de León, duque de Arcos. A tal fin, reúne un gran ejército formado por miles de infantes y tropas de caballería, mientras que los moriscos, inferiores en número y armas, adoptan la táctica de la guerrilla, que tan buen resultado dio al ya citado Omar Ben Hafsún en la guerra de los 50 años. Tras dos años de sangrientas batallas, cesan las hostilidades y se decreta el destierro de los moriscos sublevados a tierras de Castilla.
Algunas poblaciones moriscas son abandonadas tras la revuelta de 1501, otras dejaron definitivamente de existir tras la expulsión de los sublevados, decretada en 1570 por el rey Felipe II; aunque tampoco faltaron razones de índole social o económica, ya que a menor población, mayor carga del impuesto del censo. Los moradores irán incorporándose escalonadamente a las poblaciones cercanas de mayor entidad. Fruto de las anexiones de estos despoblados a los municipios existentes, es la peculiar configuración de los actuales términos municipales, que en ningún caso responden a criterios geográficos. Aún son visibles numerosos vestigios de estos despoblados repartidos por tierras del Genal.
Las casas, similares a los ranchos actuales, son de piedra, ladrillos y adobe (barro y paja). Sobre la casa está el pajar o cámara con entrada desde el exterior y un pequeño corral adosado. Presentan techumbre de cañas y escobones, o tejado árabe en el caso de las construcciones más sólidas. El interior de la vivienda no es muy grande, lo normal es que conste de una habitación, a lo sumo dos.
Definitivamente, en 1610 se decretó la expulsión de los moriscos, aunque un importante número de ellos sobrevivieron en la sierra formando partidas armadas, hecho que algunos historiadores han querido interpretar como los “albores del bandolerismo andaluz”. A estos grupos rebeldes se les conocían como monfíes y estuvieron hostigando hasta los primeros años del siglo XVII. Paradójicamente, existe cierta similitud histórica entre estos monfíes y los maquis de la posguerra civil española. Los monfíes fueron la última expresión musulmana de Andalucía.
El siglo XVII pasa desapercibido en el Valle del Genal; es momento para que los repobladores venidos de Galicia, Extremadura, Castilla y otros puntos peninsulares tomen posesión de sus nuevas tierras. Entramos en una etapa de tranquilidad y de cierta prosperidad.
En 1726, reinando en España Felipe V, se instala en tierras de Júzcar, a orillas del río Genal, la Real Fábrica de “Hoja de Lata” de San Miguel, industria siderúrgica instalada en lo más umbroso y recóndito del Valle del Genal. La necesidad de madera para alimentar sus altos hornos ocasionó una importante alteración paisajística en las tierras del Havaral, talándose cientos de hectáreas de bosque. Además fueron explotadas algunas minas de hierro, imprescindibles para la elaboración de la hojalata. La dificultad para el transporte y la competencia de los industriales vascos dio al traste con esta fábrica pionera en la Península Ibérica, que permaneció activa durante 50 años.
A principios del siglo XIX, concretamente en 1809, el Valle del Genal vuelve a entrar por la puerta grande en los anales de la Historia, cuando los franceses invaden España.
Ronda fue tomada en 1810 y en ella se hospedó José Bonaparte, quien emprendería el camino con la intención de llegar a Gibraltar. Fue entonces cuando los guerrilleros serranos interceptaron a las tropas francesas en tierras de Alpandeire, muy cerca de Atajate, infligiéndoles una sonada derrota y numerosas bajas, por lo que no tuvieron más remedio que retroceder hasta Ronda. En otro intento de abrirse camino hacia Gibraltar, fueron asaltados en las cercanías de Gaucín y, de nuevo repudiados, regresaron a Ronda. En esta ocasión en su desesperada huida hacia la ciudad del Tajo asolaron las poblaciones de Benadalid y Atajate. El eventual ejército serrano logró expulsar a las tropas francesas de Ronda, aunque poco tiempo después fue tomada de nuevo. A pesar de los muchos destrozos y desmanes cometidos por los galos, la resistencia en forma de guerrillas acosó implacablemente a los franceses, con frecuentes escaramuzas y encuentros bélicos en los pueblos del Valle del Genal, que nunca fueron dominados por el ejército de Napoleón, como sucedió con Casares, que jamás fue tomada. Muchos pueblos del Genal obtuvieron su independencia administrativa de Ronda como pago al heroico comportamiento de sus pobladores en la guerra de la Independencia.
Fruto de la influencia francesa y de las ideas ilustradas importadas de la vieja Europa, se acomete una reorganización administrativa del territorio. En el año 1820 se aprueba la creación de los partidos judiciales, quedando incluidos los pueblos del Valle del Genal en los de Gaucín, Estepona y Ronda. La configuración definitiva del estado español se llevó a cabo en 1833, con la instauración de la provincia; parte de la Serranía y el Valle del Genal quedaron desde entonces bajo la jurisdicción de Málaga. De esta manera, la comarca natural de la Serranía permanece dividida entre las provincias de Málaga y Cádiz. Hubo intentos en los años 1843, 1854 y 1868 de crear una nueva provincia, con la capitalidad de Ronda y que se ajustara al territorio natural de la Serranía; en todas las ocasiones existió unanimidad de los municipios integrantes en la demandada nueva entidad administrativa.
En esos años se va forjando la imagen estereotipada por la que es conocida la Serranía y el Valle del Genal, tierra de bandoleros y contrabandistas. Los primeros son marginados y desahuciados de una sociedad integrada por algunos ricos y muchos pobres, injusta y casi feudal, no hallándose otro camino que el del pillaje y la extorsión como modo de vida. Por otra parte, los contrabandistas aprovechan el comercio ilegal que supone la traída de mercaderías de la colonia inglesa de Gibraltar. Serán los viajeros románticos quienes dibujen y plasmen en sus cuadernos la idiosincrasia de las gentes del Genal.
Finaliza el siglo XIX con la terrible epidemia de la filoxera, que destruyó casi la totalidad de las viñas del Valle del Genal, y constituyó un auténtico varapalo a las economías locales que vieron mermada su población debido a la emigración, muy especialmente con destino a Argentina.
En 1864 nace en Alpandeire, en el seno de una humilde familia de labriegos, Francisco Tomás, que años más tarde sería conocido como fray Leopoldo de Alpandeire. Desde pequeño acude al colegio y, al igual que todos los jóvenes de esa época, ayuda a la economía familiar realizando labores en el campo. En mayo de 1895 se celebra en Ronda un solemne triduo en honor del beato fray Diego José de Cádiz, en el que predican dos religiosos pertenecientes a la Orden de los Capuchinos; Francisco Tomás está presente en dicho acto y es cuando decide ingresar en la citada orden religiosa. En 1904 se instala en el convento de Capuchinos de la ciudad de Granada y durante muchos años realiza el oficio de limosnero. Su bondad y cariño hacia los más necesitados le hacen muy popular entre las gentes de Granada, adquiriendo un halo de santidad que se intensifica a su muerte en 1956, a la edad de noventa y dos años.
Fray “Nipordo”, como le llamaban cariñosamente, goza en nuestros días de mucha devoción, sobre todo en Andalucía y cada 9 de febrero, día en que falleció, son miles las personas que visitan su sepulcro en el convento de los Capuchinos en Granada.
En el primer cuarto del siglo XX el Valle del Genal recuperó parte de su población. Comenzaron a construirse las primeras carreteras y parecía atisbarse cierto progreso. En esos años sobresale otro personaje fundamental en la historia de Andalucía; nos referimos a Blas Infante, padre de la patria andaluza. Nació en
Casares, pueblo de indudable relación geográfica, social y afectiva con el Valle del Genal, en 1885. Fue notario de profesión y durante toda su vida estuvo especialmente preocupado con el atraso económico y social de Andalucía. No cesó en su empeño de búsqueda de soluciones a la situación de pobreza, analfabetismo e incultura que reinaba en la Andalucía de esa época. Fue autor de varios libros sobre temas andaluces, entre los que destaca El Ideal Andaluz, donde propone una serie de reformas agrarias y sociales para situar a Andalucía a la altura de las comunidades más desarrolladas. En la primera Asamblea Regionalista de Andalucía, celebrada en 1918 en Ronda, Infante y otros participantes aprueban el escudo, himno y bandera de Andalucía. Durante los años siguientes luchó denodadamente por un estatuto de autonomía para Andalucía y por dignificar lo andaluz. Muy caro fue el precio a pagar, ya que Blas Infante fue asesinado el 10 de agosto de 1936 en el km 4 de la carretera de Carmona.
La irrupción de la Guerra Civil traerá un largo régimen dictatorial y un retroceso en el campo de las libertades. Las montañas de la Serranía conocen a unos nuevos moradores, los maquis, grupos de resistencia antifascista, que operarán hasta mediados del siglo XX.
Los años cuarenta son duros para las gentes del Genal; el hambre, unida a la precariedad laboral y a la ausencia de infraestructuras básicas, hacen del vivir diario una epopeya, por lo que se produce un nuevo y crítico despoblamiento del valle en favor de los nuevos centros industriales de Madrid, Cataluña y Vascongadas. A finales de los años sesenta, el boom turístico en la Costa del Sol y la gran demanda de mano de obra para la construcción y el sector servicios, dan otro zarpazo a la mermada población, que en pocos años había perdido la mitad de su censo.
El Valle del Genal llega a nuestros días con unos índices demográficos algo más estables, aunque sensiblemente a la baja, debido al envejecimiento de la población. El paisaje, el turismo rural y el aprovechamiento de sus innegables y magníficos recursos naturales deben ser los pilares en los que se fundamente el desarrollo económico de la zona. Además, las instituciones públicas que tradicionalmente han arrinconado en el olvido a estas poblaciones, deben aportar todo su entusiasmo y trabajo para que el Valle del Genal ocupe en el siglo XXI el lugar que merece por cultura, tradición e historia.

PROBLEMÁTICA EN LA SIERRA DE LAS NIEVES

2007-09-05T11:09:00.000-07:00

Desde el año 1989 en que se creará el parque natural Sierra de las Nieves, pocas son las realizaciones positivas dignas de destacar en la gestión de este espacio natural y si muchas las necesidades y problemas no resueltos, algunos de éllos van camino de convertirse en males endémicos.

Estos son a mi entender los problemas más significativos y sobre los que hemos puesto mayor empeño en intentar arreglar:

-La administración se encuentra lejana y a distancia del entorno natural del parque, lo que implica que la población tenga de desplazarse a Málaga para resolver temas burocráticos.

-Es curioso como se aumenta el número de representantes en la Junta Rectora, pero ahora en los plenos y otras reuniones acuden menos personas que antes. Curioso también que parte de las nuevas incorporaciones sean representantes de las administraciones públicas (Junta de Andalucía). Solo hay que echar un vistazo a las actas para comprobar quienes son los que mas faltan. ¿les importa de verdad a nuestros administradores públicos los problemas de nuestros parques naturales?.

-Después de 12 años no contamos con un programa de uso público.
No se han creado zonas de reserva que preserven los pinsapares y que regularicen el uso público de estos delicados ecosistemas.

-Aún siendo un órgano consultivo, es mas que dudosa la funcionalidad de la Junta Rectora, máxime cuando siendo el estamento donde están representado todas las fuerzas vivas, no se tiene en cuenta la opinión de sus miembros en temas de vital importancia, ejemplo sirva el caso de las perforaciones en el acuífero de Tolox, a pesar de la oposición unánime del Pleno de la Junta Rectora.

-Son muchísimos los problemas por resolver y venimos pidiendo un director-conservador en exclusiva para el parque; es imposible que pueda atender a la vez al parque natural Sierra de las Nieves, al de Montes de Málaga, la Reserva Nacional de Caza de la Serranía de Ronda, etc....

-En cuanto a implicar más a los pobladores del parque natural en su problemática y posibles soluciones, nada de nada; son siempre otros organismos ajenos, los que toman algunas iniciativas encaminadas a acercar el parque natural a los pueblos.

-No existe o es casi nula la colaboración con estamentos afines y con los que se podrían realizar importantes e interesantes proyectos, caso de la Reserva de Biosfera, Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves, CEDER de la Serranía de Ronda y Sierra de las Nieves, CIT de la Serranía de Ronda y Sierra de las Nieves, Ayuntamiento de Ronda, etc...

-Los incendios forestales son una amenaza cada verano, ya estamos hartos de pedir un dispositivo de control de acceso de personas en la época estival. Este último año no ha habido control en el acceso al pinsapar de Yunquera por que no hay guardería fija en este pueblo y los guardas de Tolox han de controlar éllos solos los accesos de ambos pueblos, algo totalmente imposible. En el acceso de Quejigales tampoco hay control y el pinsapar queda sin vigilancia a partir de las 18,00 h, cuando se va el guarda. Tampoco existe control alguno en el acceso por Istán.

-En épocas de nevadas y coincidiendo con puentes o fines de semana, existe algún control gracias al trabajo altruistas de miembros de Ecologistas en Acción-Ronda. Se ha regulado el flujo de entrada de vehículos y este pasado año, parece que les dio vergüenza y ya montaron un dispositivo regulador con personal de la Consejería de Medio Ambiente, guardia civil, etc.
De todos modos insistimos que hay que promocionar otros lugares del parque y diversificar la oferta para no masificar estas zonas que son a la vez los ecosistemas más valiosos.

-La carga ganadera en la Meseta de Quejigales es insostenible, prefieren crear cercados metálicos de horrorosa estética, para la repoblación del quejigo de montaña, antes que eliminar el ganado, que por cierto pertenece a unos pocos de Tolox que no son ganaderos ya que sus ocupaciones profesionales son otras, eso si, les viene bien ya que reciben importantes subvenciones de la comunidad económica europea. Está problemática se encuentra estrechamente ligada a otro triste episodio negativo del parque natural, La sarna en la cabra montes. Aun estamos a la espera de la celebración de un congreso sobre la problemática del ganado.

-La erosión es otra espada de Damocles en el parque natural, son muchas mas las hectáreas calcinadas que las repobladas. Ante un interesante proyecto presentado por Ecologistas en Acción de Ronda, consistente en recuperar el pinsapar de Sierra de Hidalga, solo había que vallar algunos rodales de pinsapos achaparrados y unos 15 pinsapos adultos y realizar un seguimiento... aducen que son terrenos privados y que éllos no pueden hacer nada; sin embargo si fueron incluidos los terrenos en los límites del parque natural, ¿entonces?. Dice el artículo 4 del PORN en su punto 1 letra C Objetivos: “Restaurar los ecosistemas forestales degradados.”

-Al igual que en otro lugares, aquí se han instalado multitud de antenas de telefonía, sobre todo en Sierra Hidalga, justo en un importante lugar de paso de aves, mucho nos tememos que una pequeña colonia de alimoches a la que hacíamos un seguimiento y que apuntaba a un posible anidamiento en unos tajos cercanos, no vuelvan por el lugar, de hecho este pasado año ya no los vimos... (Artículo 36 del PORN: Preservar la diversidad genética del patrimonio natural, garantizando la conservación de las especies de la flora y la fauna silvestres, en especial las autóctonas, entendiéndose como tales aquellas especies que han pertenecido históricamente a la flora o fauna del parque). La última pareja de alimoches del parque desapareció hace 20 años.
Del impacto visual mejor no hablar, son visibles desde el 50% del territorio del parque natural y desde la carretera de mas tráfico del entorno, la A-376 Costa del Sol-Ronda. Al día de hoy no tengo constancia de la elaboración de un documento regulador de instalaciones de antenas, por parte de la Junta de Andalucía. ¿nos pasará lo mismo con los parques eólicos?.

-Y así podríamos seguir enumerando las deficiencias del parque... falta de un censo de aves nocturna, de cómo adolece el parque de instalaciones para la docencia entre los más jóvenes, (museos, centros de interpretación, etc...) sin embargo asistimos estupefactos a la reconversión de la Casa de Quejigales en alojamiento rural gestionado por EGMASA a través de una empresa que no es de nuestro entorno geográfico. Como es posible que un mismo espacio geográfico sea a la vez parque natural y Reserva Nacional de Caza... Parece mentira que aún no se cuente con un gerente del Instituto de Fomento de Andalucía, siendo como es la comarca de las más pobres y desfavorecidas de Andalucía ,etc...

LA CASTAÑA DEL VALLE DEL GENAL

2007-09-05T11:02:00.001-07:00

La recogida de la castaña durante todo el mes de Octubre, supone una de las actividades más tradicionales y productivas en ese rincón de la Serranía conocido como Valle del Genal.
Son unas 3.500 ha. distribuidas principalmente entre las poblaciones de Igualeja, Cartajima, Pujerra, Jubrique, Faraján, Parauta y Genalguacil.
Estuvimos hablando con Salvador Jiménez, propietario de una finca de castaños en Igualeja , el nos comentó algunos detalles relacionados con la recogida y posterior comercialización de la castaña.
La recogida se inicia en el mes de Octubre y dura unos 20 días, aunque puede durar más, incluso empezar antes; en los trabajos de recogida participa toda la familia, siendo las mujeres las especialistas en el trabajo de campo, el hombre, por lo general, es el encargado del transporte y de la comercialización. Usan guantes de goma para no pincharse con los erizos, para almacenar la castaña, utilizan unos canastos de esparto o mimbre, separándose los dos tipos de castañas que producen los árboles: La Castaña Bravía y La Pilonga.
Ambas se distinguen perfectamente, la bravía es la originaria del castaño de Genal, es pequeña y el erizo que lo recubre es muy espinoso, el culo de la castaña es pequeño y es difícil de pelar, es una castaña de menos calidad y su valor culinario es menor, no obstante se usa para alimentar el ganado.
La Castaña pilonga proviene de un injerto, es un fruto más grande, y el erizo que lo recubre es menos espinoso, el pelillo de la punta es largo, se pela muy bien y su valor gastronómico es mayor.
Muchos propietarios contratan a jornaleros-as que suelen cobrar entre 5.000 y 8.000 pts diarias.
En el año de 2001, preguntamos sobre el precio del kilo y éste osciló entre las 200 y 500 pts. siendo más cara los primeros días, ya que la castaña del Genal es la primera que llega al mercado español y europeo.
Para su comercialización existen algunas cooperativas de primer grado y una de segundo grado que acoge a las de Jubrique y Pujerra. Es lastimoso comprobar como no hay relación de equidad entre un producción excelente y una deficiente comercialización y elaboración.
Una vez finalizada la cosecha, no acaba la faena, así nos comenta Salvador, como después hay que hacer una limpia de ramas, que más tarde se queman, aprovechando los troncos mayores para abancalar el castaño en las zonas de mayor pendiente y evitar la erosión; también hay que abonar, rozar y preparar el terreno para la cosecha del año próximo.
Actualmente existen un par de empresas que elaboran productos con la castaña como base, estas son “La Pilonga de Parauta” y ”La Molienda Verde de Benalauría”.

FLORA URBANA DE RONDA

2007-09-05T10:55:00.001-07:00

Desde hace unos años estamos observando como se llevan a cabo ciertas tareas de limpieza vegetal en los taludes, márgenes de carretera y muros situados en las entradas de Ronda, todo ello dentro de un plan de limpieza y adecentamiento que realizan cuadrillas de trabajadores municipales y contratados-as durante las estaciones de primavera y verano. Ante esta iniciativa de nuestro Ayuntamiento, nada o casi nada hemos de objetar, aunque si en la forma y modo como se realizan, es por ello que nos atrevemos a sugerirles una serie de apreciaciones que esperemos tengan a bien estudiar.

Al segar el matorral seco que pueblan las cunetas y muros, no solo se están quitando las “malas hierbas” y el forraje; bajo éstos sobreviven otras especies florales silvestres de importancia no solo estética, sino también ecológica; ya sean por ser plantas aromáticas, endémicas e incluso protegidas, como las orquídeas.

A veces, muchas de estas plantas silvestres tienen una floración de mayor duración que otras especies de jardín, pero no pueden florecer al ser sesgadas antes de su eclosión floral, con lo que perdemos la oportunidad de tener un jardín de coste gratuito y de indudable belleza.

Algunas de las cunetas e isletas quedan despobladas de toda vegetación, con lo que el efecto pretendido es el contrario; mostrando un aspecto desolado y árido, con algunos signos de erosión.

Algunas de estas flores silvestres y que nosotros hemos apreciado son las siguientes:

En la entrada a Ronda por la A-376 desde Sevilla, (Zona de la Dehesa) en isletas; anchusa azurea, phlomis purpurea, antirrhinum majus, echium albicans, silene colorota, reseda alba, fumaria officinalis, linaria latifolia, papaver sonmiferum, daucus carota; todas estas de indudable belleza estética. En muros y taludes de esta carretera también crecen el Thymus capitatus y mastichina, aromáticas. el trachelium caeruleum, allium rotundum, etc... son bellas y de larga floración.

En la entrada a Ronda por la A-376 desde San Pedro de Alcantara, hemos observado otras interesantes y sesgadas plantas; ophrys lutea, linaria tristi, lathyrus cicera, scrophularia sambucifolia, ornithopus compressus, echium boissieri, etc...
En los muros frente a la gasolinera también crecen otras especies a tener en cuenta como el sedum sediforme, iberis pectinata, asplenium ceterach, umbilicus rupestri, etc...

En la entrada a Ronda por la carretera A-367, zona de la circunvalación y Hospital
A-366, crecen igualmente otras especies florales silvestres como la calendula arvensis, ophrys tenthredinifera, bellardia trixago, echium vulgare, etc...

Igualmente muchos de los monumentos del casco histórico de Ronda albergan otras especies de pequeño tamaño y de gran belleza tales como la campanula mollis y la linaria tristi, que crecen en las murallas del Barrio de San Francisco. Otro caso que entendemos como especial es la presencia en el Puente Nuevo de Ronda de una especie llamada moricandia moricandioides, siendo nuestro monumento insigne, el único lugar del mundo donde crece de manera rupícola.

A tenor de todo lo expuesto, estas son las conclusiones:

1º- Estamos de acuerdo con las labores de adecentamiento y limpieza de matorrales secos y malas hierbas de las entradas de la ciudad de Ronda, siempre y cuando se haga un riguroso estudio que contemple la posibilidad de salvar de las “cortas”, algunas de estas plantas de interes ya citadas; todo bajo la supervisión de personal cualificado, (Botánico, Biólogo, Perito Forestal, etc.)

2º- Que dentro de esta nueva ola cultural de apuesta por el paisaje y el medioambiente como bien de interes, se incluya la protección de nuestro rico patrimonio floral urbano como un elemento y recurso más a proteger y conocer.

3º- Que apoyamos y aplaudimos las iniciativas llevadas por nuestro Ayuntamiento, tendentes a implantar la flora autóctona en los jardines públicos de Ronda, paralelamente creemos oportuno promocionar y realizar diseños que favorezcan al jardín tradicional mediterráneo.

4º- Que se mantenga con igual entusiasmo las repoblaciones arbóreas realizadas hace unos años en las entradas de Ronda, limpiando los alcorques, restaurando los mallados de protección y realizando las podas pertinentes.

5º- Que creemos idóneo albergar en Ronda un “Jardín Botánico de la Flora de la Serranía”, dada la importancia de Ronda como ciudad rodeada de tres los más importantes parques naturales andaluces y carente de infraestructura alguna relaciona con estos espacios protegidos; ademas dicho equipamiento contribuiría a la formación didáctica y educacional de la población escolar de la Serranía.

6º- Realizar un estudio de ordenación vegetal para el paraje del Tajo de Ronda y su entorno, tendente a recuperar la flora autóctona y embellecer las cornisas y taludes de dicho “monumento” natural.

7º- También pedimos redactar un “Plan de Excelencia Medioambiental Urbana” que sirva de herramienta en la ordenación de estos recursos no protegidos y que tanta importancia tiene y va a tener, dada la constatada presencia, cada vez mas, de turistas (la más importante fuente de ingresos hoy día en Ronda) que buscan estos recursos, en los que somos inmensamente ricos, pero a los que no tenemos aprecio, casi siempre, por desconocimiento.

EL CASTAÑO DEL VALLE DEL GENAL COMO RECURSO TURÍSTICO Y CATÁLOGO DE CASTAÑOS NOTABLES

2007-09-05T10:46:00.001-07:00

Ahora que se acercan las fechas navideñas, es costumbre bastante extendida por parte de casas comerciales, instituciones públicas y asociaciones, el obsequiar a los amigos y clientes con los tradicionales almanaques, donde mes a mes y acompañados de fotos o dibujos acordes a la estación del año, iremos deshojando el calendario que nos conduce de manera irremediable al inicio del fin, y así siempre.
De todos los modelos de almanaques, suelen sorprendernos los que contienen imágenes de impresionantes paisajes montañosos o de valles paradisíacos que más que reales parecen sacados de un cuento de hadas. Sin duda, paraísos y edenes como estos existen de verdad, pero casi siempre son retratos de espacios naturales de allende de Andalucía, y es que por desgracia, un importante número de andaluces no son conscientes de que aquí, en nuestra tierra, poseemos una variedad de paisajes y ecosistemas que no tienen nada que envidiar a éstos, y de los que ya quisieran presumir otras regiones y países de nuestro entorno más próximo.

Los castañares de la Serranía de Ronda y más concretamente los del Valle del Genal y la Sierra de las Nieves constituyen los bosques caducifolios más meridionales de Europa, toda una rareza, cosa inusual por estas latitudes, hecho que imprime en el territorio serrano un marcado sello de identidad, dado los diversos matices cromáticos que adquieren las hojas del castaño en las diferentes épocas del año. Por eso no es de extrañar que revistas del prestigio de Grandes Espacios, publicada por la editorial Desnivel, señalen al Valle del Genal entre los paisajes otoñales más bellos y excepcionales de la península ibérica.

El castaño (Castanea sativa Miller) es uno de los elementos naturales más característico de La Serranía, siendo la recolección y venta de la castaña un pilar fundamental en la economía de ciertos pueblos de la comarca rondeña, básicamente de los municipios situados en el Havaral o Alto Genal. Según las últimas investigaciones y tras los pertinentes análisis palinológicos, se sabe que el castaño ya ocupaba nuestra tierra en el Pleistoceno, siendo bajo el dominio romano cuando se extiende su cultivo por las tierras del Genal, consolidándose a principios del siglo XX como un importante recurso agrícola de la zona. En la actualidad, el castañar ocupa en el valle una extensión cercana a la 4.000 ha.

Aunque para los serranos pueda parecer un árbol común y habitual, hemos de decir que sus enclaves en nuestra región se ven reducidos a la Sierra de Aracena y Sierra Norte de Sevilla, además de contados parajes de Sierra Nevada. Con el desarrollo del turismo rural se han creado nuevas expectativas económicas y se están revalorizando los componentes patrimoniales que La Serranía atesora, entre ellos el castaño como recurso paisajístico. Gracias a la apuesta de instituciones como la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica o el CEDER Serranía de Ronda, se han organizado hasta el momento tres ediciones de la Feria Andaluza de la Castaña (la última celebrada en Parauta en el año 2004), donde los expertos del sector marcaron las pautas a seguir, tanto dirigida a los agricultores para rentabilizar sus explotaciones y mejorar los mecanismos de elaboración, transformación y ventas, como a los agentes turísticos que ven en el castañar un reclamo de primer orden.
Una iniciativa interesante consistiría en instaurar la “Ruta de los Castaños Notables”, y es que el Valle del Genal alberga un buen número de sorprendentes ejemplares de este majestuoso árbol, algunos recogidos en el catálogo de Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía. Para ello se diseñarían una serie de recorridos periurbanos, teniendo como punto de partida las poblaciones más cercanas. Por suerte, algunos de estos posibles recorridos ya están balizados como Pequeños Recorridos –homologados por la Federación Andaluza de Montañismo–, tan sólo restaría señalizar la presencia del castaño con un panel informativo donde se recojan los datos más interesantes del mismo. Lo ideal sería complementar la oferta con una “Ruta Gastronómica de la Castaña”, en la que los restauradores del valle ofrezcan un menú donde preponderen las recetas elaboradas con este fruto. Por último, se tendría que confeccionar un “Recorrido Cultural por el Valle del Genal”, con visitas a los principales monumentos, museos, etc. Para ello se editarían folletos informativos, guías de rutas, mapas, carteles, un bono turístico, etc. Se me ocurre que el recién creado Consorcio de Municipios del Valle del Genal, está llamado a trabajar en esta línea, así que ahí está la idea.

Si nuestros políticos, y ahora me refiero a los del consistorio rondeño, tuviesen un mínimo sentimiento de pertenencia a nuestra comarca; si albergaran un poquito de conciencia y recapacitasen sobre lo muchísimo que hemos recibido y seguimos recibiendo de La Serranía –siempre a cambio de nada–: no dudarían en prestar más atención a los pueblos, en compartir las fiestas, los acontecimientos…; no dudarían en mimarlos, quererlos; y por que no, implicarlos en un proyecto de desarrollo social, cultural y turístico común. Como soñar es gratis y no esta sujeto a especulación alguna, yo abogo y sueño con la creación de un Patronato de Turismo de la Serranía de Ronda, que trabaje en promocionar y revalorizar conjuntamente a toda la comarca, favoreciendo la creación de paquetes turísticos de calidad, explotando racionalmente los abundantes recursos medioambientales y paisajísticos que poseemos, para que de una vez por todas nos desgajemos de la secular dependencia que tenemos de la cercana, amistosa, interesante, pero diferente: Costa del Sol.

LOS CASTAÑOS NOTABLES DEL VALLE DEL GENAL

En el ya citado catálogo: “Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía”, publicado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, figuran algunos ejemplares arbóreos; entre ellos citaremos: el castaño Arena, situado en el término municipal de Cartajima y los castaños de la Cruz y de los Saltarines, ambos en término municipal de Jubrique. El listado está permanentemente abierto, por lo que predecimos que en próximas publicaciones aparecerán otros ejemplares de castaño. Me atrevo a enumerar algunos de ellos: el castaño de la Ampaina en Júzcar, el castaño Mataquince en Benadalid, el castaño Rebeco y el castaño Grande de la Venta ambos en Igualeja. El castaño Hueco en Faraján y el castaño de la Cueva o de la Matea en Pujerra, que tiene 13,5 m de perímetro y es el de mayor grosor del Valle del Genal. En las cercanías de este pueblo también hallamos otro portentoso árbol llamado el castaño de la María Matea, que está rodeado de otros similares, pero innominados, ubicados todos en el Llano de Mallifuerte, lugar donde hasta fechas recientes se celebraba la romería de San Antonio. Pujerra también es patria de otros ejemplares dignos de pertenecer al catálogo, como el castaño Mercedes, situado a la entrada del casco urbano, por encima de la carretera, o el castaño del Camino de Estepona…

DESCENSO DE RÍOS Y BARRANCOS EN LA SERRANÍA DE RONDA

2007-09-05T10:40:00.000-07:00

La especial configuración geográfica de la Serranía de Ronda, la diversidad geológica, el clima, la situación estratégica entre dos mares y su proximidad al continente africano, convierte a nuestro territorio en uno de los enclaves medioambientales más sorprendentes de Europa. Prueba de esta riqueza natural se refleja en la existencia en nuestra comarca de los parques naturales de la Sierra de las Nieves, Sierra de Grazalema y Los Alcornocales y de los parajes naturales de Los Reales de Sierra Bermeja y de Sierra Crestellina; todos ellos pertenecientes a la Red Andaluza de Espacios Protegidos de la Junta de Andalucía. Tampoco debemos olvidar al Valle del Genal, sin figura de protección, de momento.
La puesta en alza de los potenciales naturales de la Serranía y la explotación racional de sus recursos, debe de constituir una de las muchas plataformas de despegue y desarrollo económico que nuestro territorio tanto ansia.
En la Asociación Senderista Pasos Largos nos hemos propuesto dar a conocer las muchas posibilidades que nuestro entorno ofrece de cara a los llamados deportes de aventuras. Así podemos asegurar que para hacer senderismo, montañismo, vuelos en globo, parapente, kayak, espeleología, escalada deportiva, descenso de barrancos, etc. no hay que viajar a tierras norteñas, ni desplazarse a otros países. Aquí, en Andalucía y concretamente en la Serranía de Ronda, se pueden practicar todos estos deportes.
En este número de Puente Nuevo os vamos a resumir brevemente las distintas opciones para disfrutar del descenso de ríos y barrancos deportivos.

Como norma generalizada, en el descenso de ríos, la mejor época para realizarlos la hallamos entre los meses de mayo y julio, es cuando los días son más largos y los ríos presentan un caudal aceptable. Conviene llevar zapatillas de deportes o botas ligeras, pantalón de baño, camiseta vieja, mochila acuática y bote estanco para llevar la comida, medicinas y ropa de repuesto. En tiendas de fotos podemos adquirir cámaras acuáticas de usar y tirar. Antes de saltar a las pozas, debemos cerciorarnos de la profundidad del charco y de las rocas del fondo. Existe la alternativa recomendable en algunos casos, de avanzar por senderos y caminos laterales al río.

Rió Guadalmina: Es el más fácil y de menor recorrido. Para acceder se toma la carretera de Ronda a la Costa y en el Puerto de las Allanaillas (junto a la caseta de forestales), se toma el carril asfaltado a la derecha (es el camino señalizado a la Cooperativa de Castañas de Pujerra) en la primera bifurcación se sigue por la izquierda, una vez en el lecho del río se desciende por donde mejor se pueda. No tiene especiales dificultades para andar y caminando a un ritmo normal podemos estar en Benahavís en unas 6 ó 7 horas. Destacan en sus vegas, los restos de hornos de miera. Lo mejor del recorrido viene de Benahavís aguas abajo, desde el charco de las Mozas el río se encañona en las llamadas Angosturas del Guadalmina, no hace falta cuerdas, ni neopreno, los saltos se pueden destrepar.

Río Guadaiza: Nosotros lo iniciamos en el Puerto del Robledal, el comienzo es bastante duro y pino, una vez formado el río, es muy espectacular por sus chorreras y pozas, además de encontrar un paisaje dominado por los pinos, alcornoques y castaños. Se pasa junto a la casa de La Maquina, antiguo cortijo dedicado antaño a centro de cacerías, Una vez llegados a la presa donde se hacen llegar las aguas del río Guadalmina y Guadalmansa camino de la presa de río Verde, el río pierde su carácter indómito y ya por carriles se afluye al campo de golf La Quinta, en San Pedro de Alcántara. Se puede realizar el recorrido entre 7 y 9 horas.

Río Verde: Podemos comenzar en el carril que conduce al pinsapo de la Escalereta. El sitio está indicado accediendo al parque natural Sierra de las Nieves por la carretera de Ronda a San Pedro (A-376). Se baja por la Cuesta de las Lajas hasta el nacimiento del río, después de pasar por el puente, junto a la casa de Paco Agüera, el río se embravece y desciende entre pinares quemados en pasados incendios. A medio recorrido atraviesa las espesuras del Monte Alcornoque, tapizado de quejigos y alcornoques. En esta zona podremos disfrutar de las típicas construcciones de brezo. Se atraviesan alargadas vegas, entre ellas la Vega la Negra, donde perduran restos de hornos y donde aun se presiente las danzas y lamentos de los Encuerichis, historia que ahora no viene al caso contar. Cercanos a Istán, punto final del trayecto, se encuentra el charco de la Canaleta y el puente rústico al cortijo de Balatín. Se pueden emplear en el descenso entre 8 y 10 horas.
Otros ríos litorales aptos y recomendados para ser descendidos son el Guadalmansa y el Padrón. También es posible realizar el descenso del río Genal, factible en dos jornadas, la primera desde el Puente del Molino Capilla, en el carril existente entre Júzcar y Pujerra, hasta la Venta de San Juan, en la carretera de Algatocín a Jubrique.

En cuanto al descenso de barrancos deportivos, tenemos la enorme suerte de contar con 5 de ellos perfectamente equipados para su realización. Son los siguientes:

Parque Natural Sierra de las Nieves

Barranco del Cambullón de Vélez: situado en el término municipal de Parauta, forma parte de la cabecera de río Verde. De difícil acceso, tiene varios rappeles de poca dificultad de entre 6 y 15 metros y algunos toboganes. El desnivel es de 160 metros. Desde el primer rappel de 6 metros se encañona y ya no es posible abandonarlo. En verano pierde mucho caudal.
Barranco de La Rejía: Se encuentra en el término municipal de Tolox, tiene la particularidad de ser el único del mundo ( que al menos conozcamos) que se desarrolla en rocas peridotitas. Se accede desde el sendero de La Rejía que parte desde el puerto de las Golondrinas, a 10 Km. de Tolox. Tiene el salto más alto de la provincia de Málaga, conocido como La Rejía de 51 metros de caída vertical. Además existen toboganes, pequeños destrepes y rappeles de 22 (Salto de la Virgen) 18, 15, etc.

Valle del Genal

Barranco Sima del Diablo: Se desarrolla en el río de la Zua, que nace muy cerca de la población de Júzcar, el río se encañona muy cercano a su desembocadura al río Genal. Tiene 4 ráppeles. A pesar de su corto recorrido es muy divertido y tiene un caudal permanente de agua. Es posible remontar hasta el segundo rappel desde la desembocadura en el Genal, para ello se toma el camino que parte desde el Chiringuito de Moclón hasta el azud, conocido como Charco Verde; frente a la antigua fábrica de hoja de lata se cruza el río, en este punto pasa a discurrir por la antigua acequia hasta llegar al lugar de afluencia del río de la Zua.

Valle del Guadiaro

Cañón de las Buitreras: Situado entre los términos municipales de Cortes de la Frontera y Benarrabá, es el más conocido de nuestros barrancos y uno de los más visitados de Andalucía. Tiene todos los alicientes para disfrutar, con saltos, rappeles, toboganes, “ollas”, y un espectacular panorama de cortados, tajos y formaciones calizas. Se accede desde el cortijo de las Buitreras o desde El Colmenar remontando la línea férrea y atravesando varios túneles. Es muy peligroso en invierno. El paraje está protegido como “Monumento Natural de Andalucía”.

Parque Natural Sierra de Grazalema

Barranco de la Garganta de río Verde, de la Ermita o Bocaleones: Situado a la sombra de la sierra del Pinar de cuyas escorrenterías recoge su caudal. Es de gran belleza y muy variado, con saltos, rappeles, toboganes y pequeños destrepes. Se encañona en algunos tramos y se muestra espectacular en algunos tramos donde se alcanzan paredes verticales de más de 150 metros.
Tan solo lleva agua después de fuertes lluvias. Para su realización se necesita permiso de la dirección del parque, ya que se encuentra en zona de máxima protección (Área de Reserva) debido a la presencia de la más importante colonia de buitres leonados de Andalucía. Se accede desde el puerto del Acebuche, a 4 km. de Zahara, dirección Grazalema por el puerto de las Palomas.
Para disfrutar con todas las garantías de seguridad del barranquismo es necesario contar con un equipo básico donde no pueden faltar el neopreno, arnés, cabos de anclaje, ocho, cuerdas, casco, saca, bote estanco, etc. Es recomendable realizar dicha actividad acompañados de personas con experiencia o bajo la tutela de las empresas especializadas en turismo activo y deportes de aventuras.

CRÓNICAS MONTAÑERAS. TRAVESÍA QUEJIGALES EL BURGO

2007-09-05T10:32:00.000-07:00

El día 12 de mayo de 2007, sábado para más señas, amaneció con un cielo azul intenso, mecido por una inapreciable brisa de poniente, lo que nos auguraba paisajes y horizontes inmensos. Como en toda gran ocasión, se respiraba un ambiente cargado de emoción, la típica de las grandes ocasiones, y es que no era para menos, nos esperaba una dura jornada montañera en la que atravesaríamos de una punta a otra uno de los espacios naturales más singulares del Sur peninsular: La Sierra de las Nieves.
A pesar de coincidir con la prestigiosa prueba de los 101 Km de la Legión, en la que por cierto, participaron un buen número de Pasos Largos; 39 senderistas nos dimos cita en la estación de autobuses de Ronda para dirigirnos al área recreativa de Quejigales, punto de partida de esta nueva aventura.
Son las 9,45 h cuando iniciamos la marcha buscando el puerto de los Quejigales, a nuestra derecha quedaba el sendero de uso público que se dirige al pico Torrecilla (1.919 m), máxima altura de Andalucía occidental. Estamos bordeando el macizo de la Sierra de la Nieve, llamada así en alusión al desaparecido negocio de los neveros; aunque ahora son los viejos pinsapares rondeños, asentados en las cañadas que se desprenden de la zona de cumbres, los que llaman nuestra atención. La fuente de Molina es suficiente excusa para hacer una paradita a la par que descubrimos en la margen contraria, una placa que homenajea a Francisco Molina, primer guarda de los que fueron montes de propios de Ronda “Monte El Pinsapar”, cedidos al estado en condonación de una deuda municipal; posteriormente pasaron a ser gestionados por la Junta de Andalucía. Tras el monolito y placa, aún son visibles los amontonamientos de piedras que antaño formaron la choza de Frasquito, como cariñosamente era conocido.
Prosigue la marcha hasta Los Coloraillos, lugar privilegiado a modo de balcón natural, con excelentes vistas, y acolchado por un manto verde que invita a sentarse, cosa que hicimos para tomar el desayuno. Pronto nos adentramos en las fragosidades del pinsapar de los Hoyos de la Caridad, siendo testigos de nuestra presencia los retorcidos y enormes pinsapos que proliferan por doquier. La cueva Oscura o del Manijero precede al vertiginoso tajo del Canalizo y su refrescante fuente, donde una nueva parada anima a tomar fuerzas para superar el desnivel más importante de la jornada.
Tras varios zigzagueos alcanzamos el puerto del Canalizo (1.560 m), punto más alto del recorrido, el cual nos abre nuevas perspectivas a la sierra, sobre todo a la cañada de las Ánimas, cubierta por un espeso pinsapar que escala hasta la casi la mismísima cumbre de Cerro Alto (1.804 m). Desde este punto se retoma el sendero que rodea el Cerro Alto de Yunquera o La Peñilla (1.685 m); otro, por el contrario, sube por la Cuesta de la Lastra hasta la base del Peñón de Enamorados (1.780 m). En los siguientes tramos andamos por una trocha algo indefinida, teniendo a vista de pájaro el inconfundible Peñón de Ronda (1.289). La presencia unos pequeños rodales de pinsapos, nos advierte de la cercanía del puerto del Hornillo, el cual alcanzamos sin mayor problema. En este punto nos reagrupamos, mientras observamos a nuestra derecha el Anden de la Cuchara y la suave silueta del cerro del Cuco, por donde discurre el sendero que baja al Puerto del Saucillo. A nuestros pies se alarga la loma de la Chaparrera, que es recorrida por un sendero que se desprende a la izquierda atravesando el conocido pinsapar de Cubero, por la otra ladera desciende la vereda que vamos a tomar y que nos llevará a recorrer la cañada de la Cuesta de los Hornillos, conocida en la cabecera como cañada de Bellina.
Casi sin darnos cuenta nos adentramos en un joven, y es que los abetales yunqueranos, masacrados sistemáticamente durante siglos, comienzan a recuperar unos terrenos que jamás debieron perder.
El siguiente hito es la confluencia con el sendero del Puerto de Bellina, pero antes admiraremos uno de los pinsapos del catálogo de árboles notables de Málaga, el conocido como Moreno. Al fondo ya se atisba el Tajo de Alberca o de los Artilleros, donde hace años anidó el alimoche, sin embargo, sobre altos riscales se yerguen un par de figuras humanas, enfundadas ambas en una elástica naranja que no nos es del todo desconocida; ¡¡ albricias, cierto es!! Nuestros compañeros Juani y Sean nos observan desde tan privilegiada atalaya haciéndonos propensos saludos que recibimos con gran alegría y alborozo. Cuando parece que el grupo está al completo, vemos aparecer entre los cedros y pinsapos a Ramón, amigo montañero de Écija, que se une a la gran comitiva. Tras los abrazos y saludos de rigor emprendemos la marcha cruzando la cañada de la Cuesta de los Hornillos, por la zona denominada: la Roaera de la Manchón. Tras adentrarnos por momentos en el pinsapar de Cubero, tomamos una bifurcación a la derecha que nos conduce al puerto de las Camaretas, custodiado por su cerro homónimo de (1.285 m). Otro breve descenso nos conduce al lecho de la cañada, siendo visible el tajo de Alberca en toda su salvaje magnificencia. Metros después sorteamos una de las paredes del tajo a través la Colaílla o la Pasadilla, para introducirnos en el pinsapar de la Chaparrera. Casi sin darnos cuenta y con el hambre haciendo mella en los estómagos, dejamos en un margen del camino la fuente de la Chaparrera y el sendero que se desprende hacia el puerto del Pilón de las Tres Puertas y Puerto del Saucillo. La cueva del Agua nos recibe con su fuente de agua algo paupérrima, dado el triste hilillo que fluye, y la sombra que proporciona esta enorme oquedad, que fue hasta fechas recientes el habitáculo perfecto para un vivero forestal. Ni dicho, ni hecho, todos callados y a comer, que es hora.
Hemos cubierto la mitad el recorrido, los cuerpos serranos están algo cansados y el calor, más de la deseable, se hace notar. Nos cubrimos de ánimo y valor y retornamos al camino. Descendemos por la pista forestal durante unos metros, atrás dejamos las instalaciones del vivero y poco tiempo después tomamos un sendero a nuestra izquierda que nos lleva rápidamente al puerto de la Paloma. Cambiamos de vertiente y una vez más nos encaminamos a la cañada de la Cuesta de los Hornillo, conocida en este tramo como Barranco del Monje. El descenso entre la sombra de los pinares es trepidante y desembocamos en un sendero, que forma parte del GR-243 Sierra de las Nieves, un recorrido al que le quedan algunos cabos por atar, pero señalizado en su totalidad, cuyo diseño y ejecución llevó a cabo nuestra asociación durante estos últimos años; esperemos verlo muy pronto homologado. Cruzamos otra vez la cañada y emprendemos una corta pero pina subida hasta el puerto de Huarte, donde se impone una parada para retomar fuerzas y reagruparnos. Estamos dando vistas a la cañada de la Encina, desde aquí oteamos el cerro de las Camaretas, con un perfil mucho más agreste del que vimos antes, y en el otro margen de la cañada nos sorprenden unos altivos picachos llamados en su conjunto como el Filar de los Ermitaños, bajo éstos y a modo de jardín queda una parcela de frutales, sobre todo de cerezos, que rodean un rancho incrustado en la roca, aunque no es visible desde nuestra posición, conocido como Casa de Huarte. Soportando como podemos las altas temperaturas, reanudamos la marcha, sorteando algunas bocas de minas debidamente cerradas por mallas metálicas, ya que son bastantes profundas. Según las fuentes consultadas, fueron de galena antimonial, aunque tampoco fue desdeñable la producción de estaño, que se hacia llevar en caballerías hasta la fábrica de hojalata de Júzcar, todo esto en tiempos de Felipe V, hace años ya… Dado que no íbamos muy bien de tiempo, desistimos de visitar sus interesantes altos hornos, para otra ocasión será. Tras caminar un buen rato por el mismo lecho de la cañada, subimos la pequeña pero dura rampa que da acceso al área recreativa de los Sauces, lugar elegido para tomar un bocado y llenar nuestras cantimploras. Por suerte, nuestro compañero Rafa Ríos, reciente operado de su maltrecha rodilla, se desplazó en su furgoneta hasta el lugar, para asistirnos con unas garrafas de agua y llevar a quien se sintiera indispuesto. Con toda la tristeza y pena del mundo, el indomable y carismático Juani, todo pundonor y corazón, decidió regresar con Rafa, los fuertes dolores en su talón le privaron de continuar con el grupo, pero persona tan grande y buena como el no podía irse así sin más, así que con el buen humor que le caracteriza, amenizó los tramos que andamos por el carril hasta el puerto de la Mujer, radiando a modo de Vuelta Ciclista a España y con un estilo que ya quisieran los Prats, las incidencias del trayecto. La Dulce Celia y Darío el Magnífico acompañaron a nuestro Comandante en el viaje motorizado. El grupo retomó el camino hasta el mencionado puerto de la Mujer, antes pudimos refrescarnos en las limpias aguas del arroyo de la Fuensanta. Después obviamos el carril que se dirige al área recreativa de la Fuensanta y comenzamos a subir por la pista que nos conduciría al antes mencionado puerto de la Mujer.
Aquí se produce otro de los momentos emotivos de la jornada, ya que las 14 mujeres de la expedición se fotografían junto al mosaico que señala este hito del camino. Abandonamos el carril y de nuevo vamos a un sendero de uso público, esta vez el que viene de El Burgo discurriendo por las lomas que separan al río de El Burgo o Turón del arroyo de la Fuensanta, afluente de este último.
El Burgo ya aparece en lontananza, lo que nos ánima a aumentar el ritmo de la marcha, de todos modos y dado que vamos bien de tiempo, podemos hacer pequeñas paradas para admirar el paisaje y contemplar un importante porcentaje del terreno recorrido, siendo visibles las inconfundibles siluetas del Cerro Alto de Yunquera y Peñón de Enamorados, además del Tajo de Alberca y los pinsapares yunqueranos. El puerto de los Lobos marca la confluencia con el camino al área recreativa de la Fuensanta, desde aquí tomamos un carril que nos llevara a nuestra ansiada meta, El Burgo, la cual alcanzamos a las 20,40 h, después de haber recorrido 30 Km. Al son de unas merecidas cervezas, brindamos por la inolvidable jornada vivida y nos conjuramos para repetir otras experiencias; siempre en las montañas, en nuestras queridas montañas.

CRÓNICAS MONTAÑERAS. SUBIDA A LA ALCAZABA

2007-09-05T09:39:00.000-07:00

El sábado estaba previsto que los Pasos Largos de los distintos grupos radicados por toda la geografía andaluza, nos diéramos cita en Sierra Tejeda (Alhama de Granada) para coronar la cumbre de la Maroma 2.068 m, dentro de la actividad denominada "Los 8 techos de Andalucía". Lo cierto es que debido a las inclemencias del tiempo, con carreteras nevadas y llenas de placas de hielo, los grupos del interior desistimos de acudir a la llamada de nuestro querido compañero del Comando Preston, Juan Ignacio. Como alternativa, el Grupo Extremo de Ronda tomó la determinación de realizar una subida al cerro Alcazaba, situado en el parque natural Sierra de las Nieves, que al final resultó ser una épica jornada montañera de 39 kilómetros de recorrido por unos parajes de ensueño.
Tras el desayuno en la Venta la Parrilla, tomamos el camino hacia el paraje de Conejeras, que tal como nos indicaron en la oficina del parque, estaba cortado al tráfico de vehículos. Fuimos los primeros en llegar y a las 8,00 h ya estábamos caminando por un carril cubierto de nieve y placas de hielo que hacían del caminar una tarea dificultosa. Con la primeras luces del día apareció en nuestro campo de visión la majestuosa imagen de la Sierra de Tolox, altiva y arrogante, nevada y desafiante, y nosotros como no, acudimos a su envite. Seguimos caminando quedando a nuestra derecha la cónica silueta del cerro Alcojona 1.420 m, cortejado de su extenso y bien conservado pinsapar, y nos acordamos de la subida que hicimos fechas atrás, coronando esta cumbre y la del cerro Abanto 1.450 m, en unas condiciones climáticas distintas a las de hoy. En ese momento recibimos la llamada de nuestro amigo Pepe Cuenca, como si una misteriosa comunicación telepática hubiera tenido efecto inmediato. Pronto nos hallamos en el puerto del Hombre y nos encaminamos por la pista del puerto de las Golondrinas hacia el Llano de la Laguna, donde tomamos un primer tentempié y nos colocamos las polainas; al unísono se produce la primera comunicación con el Comando Preston, que hace escasos minutos ha comenzado a subir desde el área recreativa de El Alcázar hacia la mítica cumbre de la Maroma, máxima altura de la provincia de Málaga. Iniciamos un largo rodeo, bordeando las laderas del Alcazaba, con vistas al cerro Abanto y Alcojona, que presentan una pinta invernal de un bucolismo sin precedentes, entre ambos cae la cañada de los Quejigos y el Cambullón de Vélez, donde los barranquistas tienen uno de sus santuarios más sagrados. En este tramo del recorrido, tenemos que despojarnos de nuestros chaquetones, ya que caminamos por la solana y unos incipientes rayos dan colorido y brillo a los espectaculares farallones que cortejan a la pronunciada cañada de las Bocas de Majada Redonda, que tiene sus inicios en el puerto de los Pilones. A continuación pasamos junto a la majada de Paco Agüera, cabrero de Tolox, tristemente desaparecido hace pocos años. Fue un hombre laborioso, de trato afable y conocido en la sierra por sus riquísimos y afamados quesos de cabra.
Son las 13,00 h. cuando afrontamos el ascenso por el sendero de la cañada de Pilones, las nubes comienzan a cubrir las altas cumbres y el Torrecilla 1.919 m que lo tenemos frente a nosotros nos muestra las caídas de la cara sur, donde hay tajos de 100 m de caída vertical, como el conocido Tajo Bermejo, abajo vemos la techumbre de las cuevas de Moro, antes habitadas, donde curiosamente se ubicaba el huerto. Nos estamos acercando al pinsapar de la Yedra, hacemos una parada para contemplar el espectáculo de sierras nevadas, como la Palmitera, Real, Canucha, Blanca, etc. y el inmenso mar Mediterráneo, de un dorado indescriptible que tan solo mancilla por las oscuras cortinas de agua, visibles desde nuestra posición. Ahora viene la parte mas complicada de la ruta, debemos subir hacia el cerro Alcazaba por unas laderas de fuerte pendiente, con un suelo suelto, que se complica por la presencia de una nieve pochona y resbaladiza. Las negras nubes se aferran a nuestras cabezas y por unos momentos nos tememos lo peor. Son las 15,30 h cuando alcanzamos el peñón que corona al cerro Alcazaba 1.713 m, el frío aumenta considerablemente, debido al fuerte viento de levante, por contra los quejigos brisados ofrecen una estampa de cuento. Hacemos un breve paréntesis en la marcha, para tomar un bocado y continuar, ya que la niebla amenaza con cerrarnos el camino hacia el puerto de Pilones. Comienza a nevar y tras atravesar el páramo por la parte alta de la cañada del Cebro, conseguimos conectar con el sendero del Torrecilla. La tranquilidad y el sosiego invaden nuestros corazones, pues el camino de regreso está asegurado. Decidimos descender por el carril de Pilones, y aumentamos el ritmo de marcha, así como aumenta la intensidad de la nevada, que es copiosa cuando a las 19,00 h llegamos a los coches. Juani acaba de llamarnos para confirmarnos que un total de 25 Pasos Largos, residentes en Málaga y otras poblaciones de la Costa del Sol, han conseguido llegar al inusual monolito que corona la cumbre más alta de la provincia malagueña, no sin algunas dificultades, debido sobre todo a la espesa niebla que durante toda la jornada les acompañó.
Nosotros, por nuestra parte, algo cansados, pero enormemente satisfechos, nos encaminamos a la venta la Parrilla, donde nos esperan unos reconfortantes molletes regados por unos colacaos muy calentitos. Comentamos las incidencias de la jornada y nos felicitamos por tener la enorme suerte de vivir donde vivimos. Ahora cada uno a casa, a soñar con volver a las montañas, a nuestras queridas montañas.

ÁRBOLES Y ARBOLEDAS NOTABLES DE LA SIERRA DE LAS NIEVES

2007-09-05T09:32:00.000-07:00

La Reserva de la Biosfera de la Sierra de Las Nieves puede presumir de contar entre sus riquezas naturales con bosques y árboles únicos en el mundo; los más genuinos representantes en esta materia son los pinsapos, de los que ya hemos hablado en capítulos anteriores. Todos sus bosques son distintos y cuentan con particularidades que los hacen originales y con identidad única, de ahí que los serranos los conozcan por sus nombres propios; los más destacables son éstos:
El mejor bosque de pinsapos, tanto por su conservación como por su expansión y regeneración es el del Alcojona, situado en el término municipal de Parauta; crece puro en las zonas altas y asociado a la encina en cotas más bajas.
Los pinsapares de Ronda se asientan en las cañadas que le dan nombre, son el de la cañada del Cuerno, de Enmedio, Hoyo de la Caridad, Las Animas y La Breña, éste en los alrededores del Peñón de Ronda y La Peñilla; dichos bosques son los más antiguos de la Sierra de las Nieves, se regeneran lentamente; en las zonas altas se mezcla con el quejigo, sabinas y enebros.
Yunquera cuenta con los más extensos bosques de pinsapos, su regeneración y expansión ha sido espectacular en los últimos años, si bien las plagas, las sequías, en definitiva el cambio climático, está registrando una gran merma de ejemplares en estos años; la administración debe tomar cartas en el asunto y quizás ha llegado el momento de actuar en estos bosques con tratamientos selvícolas y medidas adicionales de tipo fitosanitario. Sus bosques más conocidos son el de Bellina, Cuesta de los Hornillos, Chaparrera, Saucillo, Cuco, Cubero, Las Lajares, Cerro Millán, Juanisco Huelva, Alhucemar, Era de los Gamones y Hoyo de las Colmenas. Crecen puros y asociados a pinares de repoblación.
Tolox cuenta con cuatro bosquetes, el de Froncaire, La Yedra, La Perra y Cerro Corona; los dos primeros son los más altos y aislados del Parque Natural, el cuarto tiene la peculiaridad de crecer en rocas peridotíticas.
En la dehesa y montes de Albornoque, en los términos municipales de Istán y Monda, crecen pequeños rodales de pinsapos asociados al alcornoque; el más destacado es el de la finca de Bonorque-Moratán, conocido como pinsapar de La Sepultura.
En el monte El Alhucemar, término municipal de El Burgo, se desarrolla otro pequeño bosquete de pinsapos, junto a pinos y encinas.
Fuera del Parque Natural destacan dos preciosos bosquetes localizados en las Sierras Blanca y Canucha; al primero lo conocen como el pinsapar del Pozuelo y al segundo como el de Canucha; por su aislamiento y ubicación cercanos a la costa deberían estar más protegidos.
Otros bosques interesantes y menos conocidos son los cornicabrales del Valle de Lifa y arroyo del Sabinal, el bosquecillo de arces y cerecinos en Sierra Prieta y la docena de tejos en la colada del Tejo y Froncaire, al de mayor tronca le hemos medido 4,30 m de perímetro.
También son destacables los algarrobales de la cabecera de río Verde, las alisedas del río de El Burgo, algunos enclaves de enebros de porte arbóreo en el pinsapar de Yunquera y manchones de sabinas arbóreas en El Puntal de la Mesa de Parauta. Muy curiosa es la asociación entre el castaño, el cerezo, el pino, los viñedos y el pinsapo en zonas agrícolas de los alrededores de Yunquera.
Como árboles destacados podemos citar algunos mostajos en la Cueva del Agua, Torrecilla y Hoyos de la Caridad. Los majuelos de la Cueva del Agua, los pinsapos del Hoyo de La Caridad y, cómo no, numerosos ejemplares de quejigos esparcidos por la Meseta de Quejigales. Igualmente destacables son algunos arces en las cercanías del pilar de La Breña.
En unas notas de Pablo de Azcárate, quien realizará una excursión durante el mes de Mayo de 1917 junto a su amigo Fernando de los ríos, dice textualmente lo siguiente: “Por la mañana excursión con Frasquito (creo que es uno de los hijos de Becerra) al Daidín, uno de los cuarteles del monte, con la casa del guarda en la ladera de Sierra Palmitera, situada en un valle precioso y con un jardín y un huerto de naranjos hermosos. La ladera de la Palmitera es de monte bravo, con muchos jarales y bosques de alcornoques y en las cañadas magníficos castaños; (uno de ellos lo medimos y tiene unos 10 metros de circunferencia, otro todavía mayor, se llama el de la Manuela; de los dos hice fotografías).” Según nos comentó Gregorio, el guarda mayor de estas montañas, estos castaños se ubicarían en la zona del Daidín, aunque mucho nos tememos que se calcinaron en alguno de los numerosos incendios que se han producido en la zona en los últimos años.

Ya como árboles notables destacados, citaremos a los siguientes:

-Castaño Santo de Istán
Se encuentra en el paraje conocido como el Hoyo del Bote (o del Voto, llamado así curiosamente porque hace años en estos parajes muy poblados antiguamente se constituyó una mesa electoral para que los habitantes no tuvieran que desplazarse a Marbella a ejercer su derecho), junto a un arroyo cerca del camino antiguo de Ronda a Marbella. Es un castaño de proporciones gigantescas con 19 m de circunferencia de tronco que ocupan unos 36 m2 de superficie.
Se le calculan unos 600 años de edad. Cuenta la leyenda que bajo sus ramas celebraron misa los ejércitos enviados por Felipe II antes de iniciar la toma del fuerte situado en lo alto del Pico de Armas en la rebelión de los moriscos el año 1570. En este mismo lugar los Reyes Católicos también oficiaron una misa de campaña antes de la toma de Marbella y después de conquistar Ronda.

-Tejo de la Cañada del Cuerno
Este árbol de proporciones gigantescas había desaparecido en el año 1930 según Ceballos y Vicioso citan en su libro “Flora forestal de la provincia de Málaga”.
Para describir el ejemplar reproducimos textualmente las palabras del botánico M. Laguna del artículo “El pinsapar de Ronda” publicado en la Revista Forestal Tomo 1, año 1886: “...En la parte alta de la Cañada del Cuerno, quedan todavía algunos ejemplares de Asar o Arce (Acer granatense Boiss), especie verdadera según unos, variedad solamente del Acer opulifolium Vill según otros. No lejos de los Acer vimos un Tejo (Taxus baccata Lin) esta especie citada por Laynez ha disminuido tanto en el Sierra de las Nieves que nosotros sólo pudimos hallar cenizas y carbones de un ejemplar derribado por los vientos y quemado recientemente y otro que sería lástima tuviera la misma suerte; venerable ya por sus años que seguramente no serán menos de setecientos a juzgar por el lento crecimiento de esta especie y por el diámetro del individuo en cuestión, verse reducido hoy a un tronco derecho y como descabezado, lleno de verrugas, cubierto de brotes raquíticos con una circunferencia de cinco metros y veinticinco centímetros y algo menos de altura...”.
Laguna en el estudio hace referencia al mal estado del pinsapar y a la necesidad de su protección. Como curiosidad podemos comentar que según este autor en aquella época a los pinsapos jóvenes les conocían en La Serranía con el nombre de “Gachapones”.
Un original de este trabajo se conserva en el Archivo Municipal de Ronda, desgraciadamente el gigantesco tejo ya desapareció.

-Encina Los Quinitos
Situada junto a la carretera A-366; cercano al km 28, el paraje es conocido como Los Quinitos. Sus medidas son las siguientes: 13,50 m de altura. La copa tiene 30 m de diámetro y el perímetro de la base del tronco es de 3,40 m.
Los dueños de la finca donde se ubica la encina viven en Yunquera y regentan el bar El Quini. En su salón hay una foto de la encina con sus datos principales.
De similares características a esta encina es una situada en la zona alta del Área Recreativa de Los Sauces.

-Pinsapo de La Escalereta
Es el mayor ejemplar de la sierra; situado en un recóndito lugar del pinsapar de La Nava, el árbol alcanza unas proporciones realmente gigantescas. Según datos amablemente proporcionados por Julián de Zulueta, el tronco tiene 5,10 m. de circunferencia y 1,62 m. de diámetro. Según cálculos de Juan Antonio del Cañizo, la edad es de entre 351 y 528 años y según estimaciones del propio Zulueta tiene unos 400 años. En el libro “Árboles de Málaga” (ver bibliografía), se describen los siguientes datos: Se encuentra a 1100 m de altitud, edad unos 200 años, su sombra abarca unos 200 m2, su altura es de 26 m, a los 3 m de altura, el tronco se divide en tres ramas de 80 a 90 cm de circunferencia y una de éstas se subdivide a su vez en dos. Visto en su medio es sencillamente impresionante, incluso por sus dimensiones puede parecer de mayor edad, pero lo cierto es que los pinsapos no son árboles tan longevos como los tejos o los cedros.
Este pinsapo ha merecido la calificación de árbol notable de la provincia de Málaga, además está incluido en el catálogo de monumentos naturales de Andalucía.
Existe una leyenda que dice que por estos lares vivía una mujer que se dedicaba a socorrer y ayudar a los transeuntes y gentes de la sierra, tal era su bondad que todos admiraban a esta amable señora; al morir fue enterrada en el lugar donde después creció como “faro y guía de los caminantes”, el pinsapo de La Escalereta.

-Pinsapo de las Siete Vigas
Simón de Rojas Clemente y Rubio colabora con unas “Adiciones” en el libro “Agricultura General” de Alonso de Herrera en Madrid, año 1818. Cuando estudia los abetos hace una somera descripción de los pinsapos (o pinabetes); comenta textualmente: “Es muy célebre y hermoso el pinsapo que se encuentra en el camino de Ronda a Tolox cerca del Puerto de Las Ánimas, llamado de Las Siete Vigas por sus siete larguísimas ramas o brazos principales, casi iguales, y distribuidos en derredor del tronco con maravillosa simetría”. (Información cedida por J. Albertos).
Desgraciadamente de este magnífico árbol sólo queda el recuerdo.

-Pinsapo de los Cazadores
Este ejemplar de la especie pinsapo se hallaba en las cercanías de la Cueva del Pinar. Según nos cuentan tenía una altura superior a los treinta metros, no tenemos datos del perímetro del tronco pero es de suponer que era de considerables dimensiones.
Era muy conocido por los cazadores del lugar porque en sus ramas superiores solían posarse las palomas torcaces que habitaban en gran número en el pinsapar y alrededores. Se comentaba, de forma jocosa, que tal era la altura del pinsapo que ni siquiera los perdigones de los cartuchos alcanzaban a las palomas.
A mitad del tronco existía un rico panal de abejas, que fue el motivo para que en el intento de prender la miel, colocaran dos barrenos en el tronco del pinsapo, tras explosionarlos el pinsapo pasó a mejor vida.

-Pinsapo de la Perra
Situado en la cañada de la Perra, es el pinsapo más fascinante de la Serranía, tiene dos enormes ramas, la de la derecha se abre a la vez en tres formando una E. Su tronca tiene un perímetro de 5,30 m, lo que lo convierte en el de mayor grosor del Parque. No obstante, su copa es menor que el pinsapo de la Escalereta, por lo que este último está considerado como el rey de los pinsapos.
Otros pinsapos conocidos por sus dimensiones son el llamado pinsapo Moreno, situado en la cañada de Bellina; el pinsapo Azul, en la cañada de la Violeta; el pinsapo del Puerto del Pinsapo, cerca del cortijo de la Hoya del Pino y el pinsapo Candelabro, cerca del llano del Alcornicalejo.

CORCHEROS, ARTESANOS ANÓNIMOS

2007-09-04T12:01:00.000-07:00

La Saca de la Corchas es una de las tareas forestales más antiguas y típicas de la Serranía de Ronda; está se efectúa durante la época estival, desde mediados de Junio hasta finales de Agosto.
El territorio que ocupa el alcornocal se divide en nueve partes, tiempo éste que es el que tarda el “Chaparro” (es como conocen los nativos a este árbol) en crear la nueva corcha.

Arrieros, rajadores y hacheros son algunos de los oficios especializados en las tareas de la saca de las corchas, oficios estos que en poco o nada han cambiado en su forma de actuar desde tiempos pretéritos, dándoles a estas técnicas de trabajo el grado de “Ritual”.

Los hacheros van realizando certeros cortes en la tronca del árbol, de manera que cuando la plancha esta delimitada llega el rajador y la descarna para después hacerla trozos más o menos parecidos, los recogedores las apilan junto a las mulas, de esta manera el arriero las coloca ordenadas sobre los équidos para su posterior traslado a los “Patios”, lugar donde se pesa el corcho y se almacena; hasta doscientos kilos son capaces de transportar estos dóciles y resistentes animales. El corcho es pesado en antiguas romanas y aún se usa como medida el “Quintal métrico” que equivale a unos cuarenta y seis kilos.

Las labores de la cuadrilla comienzan con las primeras luces del día, el primer descanso se hace sobre las nueve y media de la mañana, es el momento de tomar un bocado; el más típico es el “Bolo” una especie de sopa con pan, aceite, tocino añejo, hierbabuena, sal, hueso, etc. Se agarra la cuchara y se mete en la olla dando un paso adelante, después se da un paso atrás y se deja lugar el siguiente corchero.
A las tres de la tarde se para en el trabajo y se vuelve a comer, antes era común comer “Olla”, cuyos ingredientes principales eran los garbanzos, las papas y el tocino; tras la comida llega la hora de la siesta hasta las cinco y media momento de regreso de la cuadrilla al trabajo, otro descanso a las siete de la tarde para hechar un cigarrillo y al anochecer retornan al “Jato”, el improvisado campamento donde dormir y descansar hasta el siguiente día.

POR LAS CHORRERAS DEL HAVARAL

2007-09-04T11:55:00.000-07:00

La luz, los sonidos y el cielo de finales del estío van cambiando de matices, formas y colores. El tiempo se sosiega y adormece en espera de brindar los frutos ya maduros por el sol, a la humanidad sureña.
El gran Creador se dispone a plasmar sobre el inmaculado lienzo llamado Genal, la sinfonía cromática más bella y sobrecogedora jamás contemplada en las tierras de Al Andalus.
La paleta la forman castaños, encinas, quejigos, alcornoques; también sauces, chopos, higueras, fresnos y pinsapos, de mil tonalidades imaginables y el agua, don gracioso del cielo, dispone el cuadro: caótico y etéreo, susceptible y efímero.

Sin duda alguna, el otoño es la estación más hermosa del año para dejarse impresionar por el espectáculo de luces y colores que presenta el Valle del Genal. Nosotros os vamos a proponer un recorrido por el valle alto: El Havaral; pero esta vez te propongo querido amigo, experimentar y dejarte seducir por los sonidos acuosos del Genal otoñal, cuando las lluvias llenan de vida las fuentes y manantiales; los cauces de cañadas, escorrenterías y arroyos.

Podemos comenzar el recorrido en la carretera A-376 Ronda-Costa del Sol y tomar el desvío que indica a Parauta, Cartajima y Júzcar.
Dejamos a la izquierda la carretera a Parauta y continuamos bordeando el cancho Armola, poco después y unos dos kilómetros antes de llegar a Cartajima, cruza nuestro camino el arroyo Bolones, descendiendo entre pequeños saltos y pozas; siendo espectacular tras fuertes lluvias. Se pierde bajo el caserío de Parauta, acogiendo otros arroyos que formaran el rió Nacimiento, una de las cabeceras del Padre Genal.
Tras dejar Cartajima se asoman a nuestra derecha imponentes columnas pétreas de formas excéntricas y caprichosas, son los Riscos de Cartajima y Júzcar, un impresionante torcal que nada tiene que envidiar a otros de justa fama.
Llegamos a Júzcar, cortejados de bosques de castaños y nada más abandonar la población una imponente y original encina junto a la carretera, propone un nuevo paisaje de tierra y frondosidad. El arroyo Majales atraviesa la carretera, descendiendo encajonado entre moles calizas, aunque tan solo se muestra orgulloso y trepidante en los meses más pluviosos. Por debajo de la carretera tiene su nacimiento el rió de La Zua, quien se apresta a sorprendernos en el siguiente hito.
A un kilómetro y medio de Júzcar parte a la izquierda un carril que vadea el río Genal a la altura de la zona conocida como Moclón, allí se celebra la romería de Júzcar y en verano se disfruta de una zona de acampada en la chopera. Siguiendo un camino aguas arriba se pasa junto a la antigua fábrica de hojalata, al llegar a un azud, conocido como la Charca Verde, cruzamos el rió a la derecha para discurrir por la antigua acequia de la fábrica, después de un trecho descendemos al rió para subir por un afluente del Genal que surge a nuestra izquierda; prepárate a disfrutar de la Sima del Diablo, son cuatro bellísimas chorreras, podremos remontar dos de ellas y disfrutar igualmente de la tercera.
Reiniciamos el recorrido en Júzcar para alcanzar Faraján. Al inicio de la calle principal se ha colocado un panel que indica el camino de Las Chorreras. Pasada la plaza del pueblo se desciende por estrechas callejuelas hasta un carril que tomamos en bajada, muy poco después surge a nuestra derecha un pequeño y serpenteante sendero que nos conduce al travertino de Faraján, formado por las aguas del arroyo Balastar. Desde una barandilla-mirador se medio observa la primera de las chorreras. Podemos acercarnos tomando un ramal a la derecha y buscar entre los huertos la base de la cascada.
Para disfrutar de la otra chorrera, seguimos descendiendo por la vereda, cruzamos el arroyo y descendemos suavemente con el barranco de Los Cobarros a nuestros pies. Dejamos una pequeña majada y andamos sobre una acequia que nos sitúa muy cerca del otro salto de agua, este más alto y espectacular que el primero.
De vuelta al pueblo, retomamos la carretera camino de Alpandeire, de entre el caserío sobresale y llama la atención su iglesia, de grandes dimensiones y conocida como La Catedral de La Serranía.
Junto a las últimas casas de la zona baja del pueblo se sitúa el Pozancón, una alfaguara, normalmente seca, pero amigo, cuando llueve y revienta ofrece uno de los espectáculos naturales mas impresionantes y también efímeros, contemplables en estos pagos. La cantidad de agua que puede llegar a soltar es enorme. Si queremos redondear el espectáculo visual, tan solo tendremos que descender por la pista situada por encima del Pozancón y andurrear algo más de un kilómetro, para tomar a la izquierda un marcado y corto sendero entre alambradas; tras sortear la angarilla, buscamos entre las encinas el mejor lugar para otear El Chorrerón, la más impresionante cascada de toda La Serranía; lastima que el espectáculo tan solo sea posible tras y poco después de fuertes lluvias.
Para finalizar vamos a visitar la chorrera de Las Vasijas, debemos pues, tomar el antiguo camino a Atajate, parte de la calle Posito y nos guiaremos por los hitos colocados para realizar este recorrido sendérico entre estos dos pueblos. Una vez llegados a la Loma de Enmedio, nos sorprende un perezoso estratégicamente ubicado en un cruce de caminos. Continuamos la bajada hasta llegar al cortijo de los Casarones, por debajo discurre el arroyo de Laza y entre los bancales se medio adivinan los restos del poblado morisco de Audalazar.
Tomando como referencia el cortijo antes reseñado, buscamos la acequia que surge junto a la casa y algo por encima del arroyo. Reiniciamos la marcha aguas arriba y siempre por la acequia, para encontrar en poco tiempo y a nuestra diestra, la chorrera de Las Vasijas, que se precipita en un bonito salto en busca del arroyo de Laza.

MATUTINAS Y VESPERTINAS

2007-09-04T11:49:00.001-07:00

En el número 21 de la revista Puente Nuevo, editada en el mes de junio de 2004, publicamos un artículo relacionado con el descenso de ríos y barrancos deportivos en la Serranía de Ronda, actividades relacionadas con el agua y por tanto apropiadas para realizar durante la época estival. Estamos en Andalucía y es obvio que en verano el calor aprieta, lo que induce a una mayoría de amantes del senderismo y de las actividades al aire libre, a tomar un respiro en espera de la llegada del otoño, cuando las temperaturas se suavizan. Sin embargo y a pesar de estos contratiempos, los miembros de la Asociación Senderista Pasos Largos no bajamos la guardia, y durante estos meses aprovechamos las horas de menor sopor para disfrutar de las llamadas “subidas matutinas o vespertinas”, que consisten, como su propio nombre indica, en caminar bien temprano, o durante el ocaso, para gozar desde los cerros, cumbres y lomas, de los espléndidos amaneceres de la Serranía o de las sin par puestas de sol de nuestra extensa y variopinta comarca serrana.
Sin duda, las más conocida de estas actividades y la que abre la temporada veraniega es la tradicional subida nocturna al Torrecilla (1.919 m), máxima altura de la Serranía y del occidente andaluz, situada como bien sabrán, en el Parque Natural Sierra de las Nieves.
Con la de este año se ha cumplido la XII edición, estando dedicada desde hace un par de años a nuestro compañero desaparecido: Antonio Gómez Cañero. Como cada año iniciamos el recorrido en el área recreativa de Quejigales, de donde partimos a eso de las 3,30 h de la madrugada, aprovechando la luz que nos brinda la primera luna llena de junio. Es todo un acontecimiento y una experiencia inigualable, sobre todo el caminar en penumbra, disfrutando del frescor de la noche y de las sombras que dibujan los pinsapos, los quejigos, las torcas y las dolinas que se extienden por toda la meseta de Quejigales, aunque el momento álgido llega con la salida del sol, que aparece tras las sierras Prieta y Cabrilla, unos años como una enorme bola naranja y otros, más discreto y difuminado por las nieblas matutinas, pero eso si, siempre distinto, con pinceladas de colores difíciles de imaginar sino es contemplando el ortus in situ; entonces y por breves instantes te sientes un ser privilegiado, único y empequeñecido ante el magno acontecimiento.
Una de las “matutinas” más espectaculares de este 2007 la vivimos en la cumbre del Cascajares (1.416 m), montaña de constitución caliza reconocible por su blancura, que bordeamos cuando circulamos por la carretera de Ronda a San Pedro, y que contrasta con las rojizas y oxidantes rocas peridotíticas de la Sierra de las Trincheruelas, en ese amplio anfiteatro que recoge las aguas para formalizar el río Seco –cabecera más alejada del río Genal–, antes de unirse al río de Igualeja y dar vida al Valle del Genal, auténtico paraíso ecológico y etnográfico de la Serranía. Aquí, lo más normal es subir desde la Fuenfría Alta –es lo que hicimos nosotros– por un camino que ha sustituido a la vieja trocha de toda la vida, atrás vamos dejando la fresquísima fuente de la Fuenfría, las ruinas de los edificios que albergaron a los obreros de la antiguas minas de magnetita del Robledal, además de algunos ranchos y los bancales donde inicio su escabrosa vida bandolera Flores Arrocha. Casi sin darnos cuenta afluimos a un collado desde donde se retoma el tradicional sendero que se encamina por toda la cuerda hasta la base de la montaña, tras un último repecho se accede a la cima, coronada por un geodésico. Desde este balcón, situado estratégicamente como nexo de unión de espacios tan singulares como Sierra Bermeja, Valle del Genal y Sierra de las Nieves, se obtienen unas panorámicas envidiables, siendo abarcables un sin fin de montañas, valles y cañadas que se difuminan al sur con el azul mar Mediterráneo, las costas africanas y el reivindicado Peñón de Gibraltar; pero el azar nos brindó un espectáculo añadido que engrandeció, si cabe más, la mañana; nos referimos a las barbas del levante, un curioso fenómeno atmosférico consistente en densas y deslizantes masas nubosas que recorren los perfiles de Sierra Bermeja dejando humedecidos y empapados los fragosos pinares negrales, endémicos de esta cordillera. Estas nieblas suman un buen número de litros de agua a las ya de por si, altos registros pluviométricos, motivo por el que existen otras plantas exclusivas o raras en estas latitudes, como el rebollo (Quercus pyrenaica). Desgraciadamente, una enorme cantera en la falda noreste mancilla el paisaje, una lastima, pues este macizo se nos presenta como un frágil espacio natural de vital importancia al cumplir funciones de corredor verde entre los parajes antes reseñados. Es lugar de paso obligado para las aves en sus ciclos migratorios, siendo fácil observar en cualquier mes del año el planear de la majestuosa águila real o el cadencioso vuelo de los buitres leonados a merced de las corrientes térmicas. Muy cerca de esta montaña crece el pinsapo (Abies pinsapo), y esta actuación impedirá la expansión del abeto andaluz, que se encuentra en claro riesgo de extinción.
Las “vespertinas” son otra historia, en este caso se comienza a caminar a la caída de la tarde y el objetivo es apostarse en un buen lugar para embelesarse con el solis ocasus, uno de los acontecimientos más renombrados por los viajeros románticos que visitaron nuestra tierra durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Al menos, en este aspecto, parece que nada ha cambiado y las puestas de sol siguen siendo tan espectaculares como antaño, haciendo las delicias de toda persona sensible y que se deje seducir por la magia de tan efímero momento. Como bien dice nuestro compañero Carlos Tapia, genialmente apodado por el singular Juani “Comandante Preston” como “el coleccionista de atardeceres”, hay que buscar los días que corra el viento de poniente, lo que nos asegura unos cielos limpios y matizados, y si además tenemos la suerte de nos acompañen algunas nubes, mejor que mejor, la foto está asegurada. En lo que llevamos de verano, hemos tenido la oportunidad de realizar varias subidas vespertinas, como al Jardón y el peñón de Benadalid, ambas en el Valle del Genal, al cerro de los Sauces, en Sierra Bermeja, o las del cerro Coros y Torreón (1.654 m) cota más elevada del Parque Natural Sierra de Grazalema y de la provincia gaditana, que nos deparó un impresionante espectáculo, cuando por el mes de junio avistamos desde su cumbre el paso de un cometa que dejó tras de si un enorme halo de polvo de estrellas, que brillaron y dieron lucidez a la inigualable puesta de ese día. A medida que el sol se oculta, tanto las montañas del horizonte como el cielo transicionan continuamente desde los tonos rojizos a los azulados y en el firmamento comienzan a colgarse una multitud de pequeños puntos luminosos: el lucero, Martes, los astros, las constelaciones…

Nos Vemos en las Montañas

SIERRA BERMEJA, PARQUE NACIONAL

2007-09-04T11:40:00.000-07:00

Dentro de la gran variedad de tipos de suelos presentes en la Serranía de Ronda, cabe destacar por su rareza: la peridotita, una roca de origen ígneo y color verde, muy rica en metales pesados, tales como el olivino y el piroxeno. Esta unidad litológica, que tiene una de sus mejores y extensas manifestaciones mundiales en nuestra comarca, aporta un buen número de peculiaridades al medio físico de la Serranía. En su ámbito territorial y como consecuencia de su toxicidad, crecen algunos de los más insignes endemismos florales andaluces; además, su riqueza en metales fue el origen de un buen número de explotaciones mineras, algunas datadas desde la época romana y de las que quedan restos que forman parte del patrimonio arqueológico industrial.
Por el contrario, la ausencia de pastos y la imposibilidad de cultivar sus tierras, ha impedido el establecimiento de asentamientos humanos; lo que ha motivado que esta unidad paisajística sea la menos alterada de nuestra comarca. Genéricamente, a las montañas peridotíticas se las conocen como sierras bermejas, color que toman de la oxidación del hierro presente en la roca al contacto con los agentes atmosféricos. Ya en el siglo XVI, el cronista Luis de Mármol Carvajal, en sus conocidas crónicas sobre la rebelión y castigo de los moriscos la cita con tal nombre, cuando esta cordillera, junto a las montañas de La Axarquía y Las Alpujarras, fue el escenario del levantamiento armado de la nación morisca ante el inflexible poder de Castilla
De un tiempo acá, son cada vez más las voces, procedentes de los más insignes foros científicos y culturales de nuestra comunidad, que claman sobre la necesidad de proteger a esta vasta alineación montañosa de la Serranía de Ronda, bajo la figura protectora de Parque Nacional, y la verdad es que motivos y argumentos no les faltan.
Sierra Bermeja se extiende a lo largo de unos 60 km –dirección noreste/suroeste– que va desde las sierras Alpujata y del Agua, que quedan como dos islotes de la masa principal, al este de la Serranía, hasta los Reales de Sierra Bermeja, en el extremo más occidental de la provincia de Málaga. De todo el territorio de Sierra Bermeja, tan sólo se ubican en terreno protegido los cerros Aranda, Corona y Abanto, dentro de los límites del Parque Natural Sierra de las Nieves, y los Reales de Sierra Bermeja, que fue amparada bajo la figura de Paraje Natural.
Sus principales elevaciones son: cerro Corona (1.303 m) y cerro Aranda (1.051 m) situadas ambas en la Sierra Parda de Tolox. En Sierra Real sobresale el majestuoso pico de Plaza de Armas (1.330 m) –aquí se ubicó el castillo de Arboto, reducto de la resistencia morisca–; otras cumbres notables de esta sierra son el cerro del Duque (1.351 m) –así llamado en honor al Duque de Arcos, quien en el año 1.568 sostuvo un encarnizado encuentro con los moriscos– y cerro Abanto (1.487 m). De Sierra Palmitera, destacan las cumbres del cerro de las Trincheruelas (1.409 m), el pico Encinetas (1.473 m) y el cerro Castillejo de los Negros (1.378 m). En la conocida propiamente como Sierra Bermeja, descuellan las cimas del monte Jardón (1.158 m), cerro Canalizo (1.116 m), –donde según las crónicas se asentó el castillo de Calaluy, lugar donde halló la muerte el 16 de marzo de 1.501 don Alonso de Aguilar, hermano del célebre Gran Capitán, en las conocidas revueltas de los mudéjares de Sierra Bermeja–, cerro Anícola (1.212 m), cerro Porrejón (1.192 m) y pico de los Reales (1.452 m)
Su especial situación geográfica, cercana al continente africano y a los influjos marinos del Atlántico y Mediterráneo, permiten la entrada de los frentes nubosos del suroeste, normalmente portadores de copiosas lluvias; además, se beneficia igualmente de las nieblas del levante, también conocidas como: barbas de levante; esta criptoprecipitación o lluvia horizontal, que se constata especialmente en los puertos que comunican los valles de los ríos litorales con las cumbres, en una exposición preferentemente este, tiene como resultado más inmediato un alto grado de humedad y varios cientos de litros que sumar a las altas cotas de pluviosidad establecidas, muy por encima de la media andaluza.
Sin duda, estos dos aspectos: el geológico y el climático, tienen parte de culpa para que Sierra Bermeja sea el refugio de un buen número de endemismos botánicos, únicos y exclusivos de aquí en muchos casos. Por poner un ejemplo, para hallar más rarezas florísticas en el estado español, habría que trasladarse al Parque Nacional de Sierra Nevada; es más, Sierra Bermeja atesora tal riqueza y variedad botánica, que incluso, en su relativamente corta extensión, posee más endemismos que los que suman muchos países europeos juntos.
Citaremos algunos de los más insignes, como el pinsapo (Abies pinsapo Boiss), dado a conocer a la comunidad científica por Boissier, quien lo vio por vez primera en el Paraje de los Reales, y el pino negral (Pinus pinaster subsp. acutisquama), variedad propia y exclusiva de Sierra Bermeja, que constituye el pinar más extenso de Andalucía, tras el del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, y que antaño sustentó una importante actividad económica alrededor de la extracción de resina y de alquitrán, éste, destinado a su uso como aislante en los barcos.
En el sustrato serpentinícola también hallamos a la Arenaria capillipes, la Armeria colorata, el Allium rouyi, la Staehelina baetica, la Centaurea lainzii, la Silene fernandezii, el Galium viridiflorum, etc.
Sus cumbres albergan los manantiales que dan vida a un buen número de caudalosos e inmaculados cursos de agua, como los ríos Verde, Guadaiza, Guadalmina, Guadalmansa, Padrón, Castor y Velerín que llevan sus aguas al mar Mediterráneo, contorneados, en ciertas zonas, de alcornoques, quejigos, encinas, coscojas y hasta rebollos –Quercus pyrenaica–, raros en estas latitudes; o los ríos Monardilla, Almarchar y las gargantas bermejenses que fluyen al río Genal, constituyendo en estos últimos casos y en la zona de confluencia con las tierras silíceas, el hábitat propio para la rara vegetación de laurisilva. Las aguas de los ríos bermejenses son ricas en propiedades medicinales, por lo que existieron algunos balnearios como los Baños del Duque, los de la Corcha, o los de Carratraca y Tolox –Fuente Amargosa–, todavía en explotación.
La fauna presente es la propia del monte mediterráneo, con abundancia de la cabra montes y el corzo morisco, además pululan por sus montes el jabalí, el gato montés, la sigilosa jineta, el astuto zorro o el denostado meloncillo, la única mangosta europea, que precisamente fue dada a conocer por el boticario malagueño Haenseler, quien la avistó por primera vez en estos parajes. En los ríos es dueña y señora la nutria, que está al acecho de bogas, barbos, cachos, truchas y bordallos. De la fauna ictícola cabe destacar la presencia del blenio, una especie de pez en peligro crítico de extinción. Las aves cobran un especial protagonismo, ya que Sierra Bermeja es paso obligado en los flujos migratorios entre los continentes africano y europeo, convirtiéndose en un excelente observatorio al aire libre. Las más importantes y representativas son las rapaces, como el águila real, culebrera, milano y el azor.
En definitiva, dado los incuestionables valores naturales, históricos y ecológicos presentes, Sierra Bermeja reclama a voces un poco de atención y mimo ante su innegable riqueza patrimonial, no sea que nos pille el toro, y los anunciados proyectos infraestructurales, ya sean autopistas, trasvases, presas, etc. destruyan uno de los últimos rincones virginales que resisten a la especulación en Andalucía.

ANDALUCÍA Y EL RIF, TAN CERCANOS, TAN DESCONOCIDOS

2007-09-04T11:34:00.000-07:00

Situada al norte del Marruecos y como un calco de la cordillera Penibética, se nos presenta la región de Rif, una fabulosa cordillera montañosa paralela a la costa mediterránea, de indudable belleza paisajística y con innegables lazos culturales hacia nuestra tierra: Andalucía.
Tan cercana como desconocida para la mayoría de los andaluces, la región del Rif abarca una extensión de unos 20.000 km2 distribuidos entre la ciudad de Tetuán al oeste, y el río Mulaya, en las cercanías de Nador, al este. Los pobladores de esta gran comarca norteña de Marruecos hunden sus ancestros en la etnia bereber, y como tal se organizan en multitud de tribus que se distribuyen en pequeñas poblaciones (aún se habla en algunas zonas el tarifit, antiguo idioma del Rif) asentadas en los más inhóspitos parajes serranos o en los fragosos valles que derraman sus ríos hacia el Mediterráneo: estos cortos y torrenciales; o al inmenso océano Atlántico, formando la amplia cuenca del río Querrha que viene a morir en las cercanías de la ciudad de Kenitra.
Tanto el paisaje geológico como el vegetal es muy similar, por no decir idéntico al de Andalucía. Esta es tierra de olivos, nogales y almendros, también de huertas y pinares, aunque en las montañas hallamos extensos encinares, quejigales, alcornocales y hasta pinsapares. Sus montañas blancas, de naturaleza caliza, nos recuerdan a nuestros principales macizos calcáreos, como los de la Serranía de Ronda o Sierra Almijara, por citar algunos. La máxima altura de la cadena montañosa del Rif es el monte Tidighine de 2.452 m de altitud, ubicada no muy lejos de la archiconocida ciudad de Ketama. La zona occidental es verde y fragosa, y al igual que en Andalucía, su zona oriental es seca y con un paisaje desértico atravesado por numerosas ramblas, que no son sino un símil de las famosas y conocidas de Granada y Almería, como la del río Andarax.
Quizás por la cercanía física y la escasa distancia, esos nexos sean más perceptibles en nuestra comarca: La Serranía, y es que desde los primeros tiempos de la humanidad ambas comunidades hemos compartido los distintos avatares históricos que poco a poco han ido modelado el carácter de sus pobladores: gentes del sur, de marcado carácter mediterráneo. Pero será durante los últimos siglos de nuestra historia cuando más se acentúen los vínculos sociales, culturales y afectivos entre las gentes y pueblos de ambas orillas; el legado andalusí está impreso en cada rincón y recodo de nuestros pueblos: blancos y de tejas morunas, de calles sinuosas, inundadas de sonidos acuosos y embriagadas de olores y fragancias orientales, en nuestras costumbres, perpetuadas en mil y un eventos como las fiestas de moros y cristianos que se celebran todavía en Benadalid, Benalauría y Benamahoma, o como el Día de las Mozas en Tolox y el festival de la Luna Mora en Guaro, etc. Nuestras recetas gastronómicas y la cultura culinaria tiene un inconfundible sello norteafricano, basándose en los productos naturales de la tierra, como verduras, hortalizas, almendras y el oro líquido: el aceite de oliva. La repostería andaluza y serrana está marcada por la sutileza y juego de sabores heredadas de Al Ándalus, así lo evocan nombres como alfajores, pestiños, cubiletes, hojaldres, etc. Nuestros valles, montes y ríos han quedado perpetuados toponímicamente por la herencia islámica de nuestros hermanos del sur y a estas trazas podríamos sumar un sinfín de rasgos y peculiaridades que nos recuerdan constantemente, que han sido muchos más los momentos de convivencia que de ignorancia.
Fruto de nuestra pasión por la región hermana del Rif, han sido las numerosas excursiones que algunos componentes de la Asociación Senderista Pasos Largos hemos realizado durante estos últimos años por sus rincones más bellos y recónditos.
Como punto de partida para conocer toda la zona, nada mejor que hacerlo desde Chefchaouen, centro neurálgico de estas serranías. Como muchos ya sabrán, desde hace algunos años, Ronda, está hermana oficialmente con la capital rifeña. Xauen, que así también se nombra, es una ciudad de unos 50.000 habitantes. Su blanco caserío, visto desde las afueras, bien podría confundirse con cualquier pueblo de nuestra Andalucía. Paseando por el interior de su medina, uno se retrotrae a tiempos medievales, viendo la cantidad de tiendecitas apiñadas a un lado y otro de la calle, llenas de colorido y artesanos ávidos de vender sus mercaderías. Sus callejuelas estrechas y laberínticas son ríos por donde discurren, sin lógica aparente, un enorme gentío formado principalmente por la ruidosa chiquillería. La arquitectura tradicional de Xauen y sus coquetos rincones, donde se palpa la tradición andalusí, hará las delicias de cualquier persona dispuesta a emborracharse de belleza.
Desde aquí podremos acercarnos a conocer los pinsapares del Parque Nacional de Talassemtane, para ello lo más apropiado es recurrir a guías locales que conocen perfectamente la zona. En más de una ocasión, al recorrer estas montañas, tendremos la extraña sensación de pisar un territorio que no nos es del todo desconocido, sino fuera por la presencia del mono de berbería, o por los campos cultivados de kifi, cualquiera podría decir que se encuentra en los pinsapares rondeños o en la Sierra de Libar. Y es que estas ásperas y quebradas sierras han sufrido un secular abandono por parte de las autoridades alauítas, valga como ejemplo el que hasta el año 2001 no llegara la electricidad a las aldeas más aisladas. Algunas de las escasas infraestructuras, sobre todo caminos y carreteras de las que pueden gozar sus habitantes, son obra de los españoles, construidas en la época que ejercieron el protectorado en el norte de Marruecos, entre los años 1912 y 1956. Muchos ancianos aún recuerdan o han oído por boca de sus padres, de la heroica defensa que realizó el pueblo rifeño contra los invasores. De entre los personajes más célebres destacó el cabecilla de la insurrección Abd el-Krim, quien infligió en el año 1921 una severa derrota al ejército español en la célebre batalla de Annual, creando una republica independiente del Rif en los territorios liberados. De nuevo constatamos las similitudes entre ambos pueblos, puesto que hay que recordar la revuelta de los mozárabes andaluces encabezados por Omar Ben Hafsun, que en el periodo que va entre los años 878 y 928 mantuvo una cruenta guerra contra el imperio omeya, utilizando las mismas estrategias y artimañas basadas en la guerra de guerrillas, auspiciadas por el amparo y refugio que ofrecen las agrestes montañas. Esta historia se repite de nuevo en las tierras andaluzas, principalmente en las Alpujarras, la Axarquía y la Serranía de Ronda, cuando los mudéjares se alzan en armas en las revueltas del año 1501, que tuvieron continuación con la sublevación de los moriscos en 1570, finalizando el conflicto con el decreto de expulsión de los moriscos por parte del rey Felipe II. En esos años se produce un masivo éxodo de andaluces a las tierras del norte de África, llevando consigo todo un acervo cultural que ha impregnado incuestionablemente el paisaje humano del Rif. Ahora, aunque por causas distintas, el flujo es al contrario.
Otro de los puntos clave para adentrarse en el Rif es la ciudad de Tetuán, la capital administrativa y comercial de la región. Con toda probabilidad, Tetuán es la ciudad más andaluza de Marruecos, y eso se percibe nada más aproximarse a su casco urbano, con callejas estrechas jalonadas de blancos edificios. Sin duda merece la pena visitar detenidamente su antigua medina, reconstruida por los andaluces exiliados de la Guerra de Granada, y poner a prueba todos nuestros sentidos, sobre todo si tenemos la dicha de oír el meloso “quejio andalu”, “acompasao” con el rasguear de los instrumentos de cuerda de la célebres orquestas andalusíes, herederas de la más genuina tradición musical de Al-Ándalus. Sin duda no habrá una experiencia más emotiva, evocadora, conciliadora y gratificante.
A pocos kilómetros de Tetuán hallamos la montaña del Yebel Musa, una de las columnas de Hércules entre las que se abrazan los mares Mediterráneo y Atlántico. Sin ser una cumbre de grandes vuelos, tan sólo posee 840 m de altitud, su ascensión contiene todos los alicientes que cualquier montañero pueda anhelar. Desde su cumbre se divisa la tierra hermana de Andalucía, despuntando lugares tan sonados como Sierra Bermeja, Sierra Crestellina, Macizo de Libar, Valles del Genal y Guadiaro, etc. Pronto nuestros espacios más singulares estarán unidos por una Gran Reserva Mundial de la Biosfera Transcontinental del Monte Mediterráneo. Embelesados desde su cima, una reflexión: Con tantos rasgos culturales comunes, tan cercanos en lo físico como en lo espiritual, ¿como puede existir tanta ignorancia y desconocimiento entre nuestros pueblos? Es hora de recuperar el tiempo, ha llegado el momento de la reconciliación. Pongamos manos a la obra.

VACACIONES EN EL VALLE DEL GENAL

2007-09-04T11:25:00.000-07:00

Rutas desde Cartajima:

Señalizadas como P.R. ( Pequeño Recorrido ) se pueden realizar dos excursiones, una a Parauta y otra a Júzcar, ambas de corto y fácil trayecto. Están señalizadas con balizas en todo el recorrido y cuentan con información adicional en los paneles situados en el punto de partida. De ambas rutas se adjunta, perfectamente documentada, la excursión titulada: PARAUTA-CARTAJIMA-JÚZCAR.

Otras actividades interesantes por la zona son:

Visita a Los Riscos de Cartajima. Precioso torcal calizo situado junto al pueblo, con caprichosas y curiosas formaciones petreas. Para su visita se puede preguntar en el pueblo. No hay camino señalado. Existen empresas especializadas en turismo activo para conocer el paraje con total garantía.

Visita al parque natural Sierra de Las Nieves. Para acceder se parte de Cartajima hacia Parauta; obviado el ramal que parte a este pueblo se llega a la carretera A-376 (Ronda-San Pedro de Alcantara) se vira a la derecha, kilometro y medio despues, se accede a la izquierda al parque natural por el carril de “Quejigales”.
Son varias las opciones en este lugar.

1ª- visitar el pinsapar de Parauta o del Alcojona. Se adjunta ruta perfectamente documentada, titulada: CONEJERAS-CERRO ALCOJONA.

2ª- visitar el Castaño Santo de Istán. Se adjunta ruta titulada: CONEJERAS-CASTAÑO SANTO.

3ª- visitar el monumento natural Pinsapo de Las Escaleretas. Se adjunta ruta titulada: CONEJERAS-CUEVAS DEL MORO.

Otras opciones en el interior del parque natural son llegar hasta el Area Recreativa de Quejigales a 10 kms. desde la carretera., ( el carril hasta el Area Recreativa está señalizado ) y realizar la subida al Pico Torrecilla 1.919 m. máxima altura del parque y de La Serranía de Ronda, se visita el pinsapar de la Cañada del Cuerno, el Quejigal de la Meseta y sima Gesm, la tercera más profunda del mundo. Desde la cumbre vistas a media Andalucia y costas africanas. El recorrido es duro. Preferible usar mapa, aunque todo el trayecto va por senderos bien marcados. Las empresas señaladas realizan esta actividad. Se adjunta ruta titulada: QUEJIGALES-TORRECILLA.

Zonas de baño en el rio Genal.

Desde Cartajima dirección a Júzcar, un kilometro pasado este pueblo y a la izquierda parte el carril a la zona de la Virgen del Moclón. En las cercanías se encuentran las ruinas de la antigua Real Fabrica de Hojalata que mandara construir el rey Felipe V. Para mas datos se adjunta la ruta titulada: JÚZCAR-MONTE JARDÓN.

Desde el pueblo de Faraján parte el camino forestal a Jubrique que pasa junto a la Venta de la Vega, donde existe otro charco para el baño. Para más datos se adjunta la ruta titulada: FARAJAN-JUBRIQUE.

Otras cosas a ver en las cercanías de Cartajima.

Nacimiento del Rio Genal en Igualeja.
Monumento y jardines de Fray Leopoldo en Alpandeire.
Encina Vallecillo en Parauta. Para más datos se adjunta la ruta: PARAUTA-IGUALEJA.

Rutas desde Benalauría.

Desde Benalauría se han señalizado como P.R. varios recorridos balizados, son cortos y de fácil andar; recomendamos especialmente las rutas: de Benalauría a Benadalid y la de Benalauría a la Estación de Cortes.

Otras actividades interesantes por la zona son:

Visita al Cañón de Las Buitreras; horadado por el rio Guadiaro, es el más importante de Andalucía, se puede hacer su travesía acompañado por monitores especializados de la empresa “Molinos del Tajo.” Se accede al paraje por la carretera A-369 dirección a Gaucín, tomando el desvio a la derecha en el Ptº del Espino que se dirige a El Colmenar, desde su estacion de Renfe se remonta la via hasta llegar en kilometro y medio a la salida del cañón. Es una excelente zona de baños.

Visita a Los Reales de Sierra Bermeja, conserva este paraje natural el único pinsapar en roca peridotita del mundo, desde sus 1450 m. se observa toda La Serranía de Ronda, Costa del Sol, costas de Argelia y Marruecos, Gibraltar, etc. Se adjunta la ruta titulada: LOS REALES DE SIERRA BERMEJA.

Visita al paraje natural de Sierra Crestellina; con acceso desde la carretera de Gaucín a Manilva; en sus cortados anida una importante colonia de buitres leonados; en las cercanias de Manilva existen unos baños romanos de aguas sulfurosas llamados de La Hedionda, muy cerca tambien esta el Cañón de La Utrera, con formaciones torcalineas y vegetación mediterranea exuberante.

Zonas de baño en el rio Genal.

En el Puente junto a la Venta San Juan, en la carretera de Algatocín a Jubrique, charco del Puente bajo la carretera; charco Picao remontando el rio a 5 minutos del primero y charco Estrecho a otros 5 minutos de este último.

Charco de Las Cribanas en la pista forestal de Benarrabá a Genalguacil. Se adjunta ruta titulada: GENALGUACIL-BENARRABÁ.

Charco Azul, en el arroyo de Los Quejigos, afluente del rio Almarchar, afluente a su vez del Rio Genal. Se adjunta ruta titulada: JUBRIQUE-CHARCO AZUL.

Otras cosas a ver en las cercanías de Benalauría.

Castillo árabe de Benadalid.
Castillo de Gaucín.
Esculturas en calles de Genalguacil.
Museo Etnografico de Benalauría.

Empresas de Turismo Activo de Interes.

Los Molinos del Tajo. Telf. 619 01 22 72.
Pangea Turismo Activo: Telf. 630 56 27 05

Mas información en Internet.

www.pasoslargos.com
www.serraniaronda.org

Serranía de Ronda, caminos para perderse...

VALLE DEL GENAL, EL EDÉN DEL SUR

2007-09-04T11:14:00.000-07:00

El Valle del Genal se ubica en el extremo más occidental de la provincia de Málaga, formando parte del gran mosaico de espacios naturales que es la Serranía de Ronda.
Es una de las comarcas con mayor personalidad y arraigo de Andalucía, y que ha sabido preservar, en gran medida, su atractivo paisajístico y cultural, conjugando perfectamente uso y conservación.
El Valle del Genal es una sorpresa paisajística a cada estación del año, quizás el momento más álgido y de mayor hermosura sea el otoño, cuando los castaños se tiñen de tonalidades ocres, contrastando con las gamas verdes de encinas, quejigos y alcornoques. El paisaje montano muestra tras las primeras lluvias toda la trama de grises típicas de las rocas calizas y los torcales ofrecen imágenes tridimensionales. Las sierras bermejas, no siendo menos, se transforman en oxidantes y brillosas rocas adueñadas por un ejército de pinares, comandados por el altivo y oscuro pinsapo que mora en sus cumbres.
El invierno deja desnuda las ramas de castaños y otros árboles frutales y en el campo se trabaja para la próxima cosecha. El frío se hace notar y las labores caseras toman protagonismo, como es el caso de la matanza, que en el Valle del Genal alcanza el rango de “Ritual”.
La primavera en el Genal es un estampido de vida, con paisajes cambiantes, de cielos inmensos, inundados de fragancias y olores. Se recolectan las cerezas y los castaños se visten de hojas y flores; las chorreras manan por las cañadas y barrancos buscando al padre Genal, en un cuadro natural de contrastada belleza.
En verano más que en ningún momento, el río toma protagonismo, atenuando a propios y extraños los rigores del calor en las numerosas charcas y pozas que surcan el río. La mayoría de pueblos del Valle celebran sus fiestas patronales o semanas culturales, es el momento para la fiesta, la diversión y el encuentro con los que tuvieron que emigrar a otras tierras en busca del sustento. Los montes del Genal son recorridos en estos días de tórrido calor por un ejército de arrieros y corcheros en una inexcusable cita con el chaparro, al que cada nueve años se le extraen las corchas. Con total sumisión desembarca otra vez el otoño y con ella la recogida de la castaña y los tradicionales tostones… el ciclo continúa.
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Tierra mítica, misteriosa, repleta de grandiosos paisajes donde los haya, El Valle del Genal no pasó inadvertido a los viajeros románticos, sobre todo ingleses y centroeuropeos, que recorrieron nuestras sierras y pueblos durante los siglos XVIII y XIX.
Agotadas en Europa las tierras vírgenes, estos ávidos aventureros, fuesen botánicos, escritores o pintores, encontraron en la Serranía un territorio aislado, anquilosado en el pasado, en algunos aspectos en el edad neolítica. Todos quedaban fascinados por manifestaciones artísticas, religiosas y culturales como el flamenco, las corridas de toros o la semana santa, pero sobre manera, por la activa presencia de contrabandistas y bandoleros que evidenciaban la triste realidad de la nuestra y de otras comarcas andaluzas próximas, sumidas en la más absoluta miseria, desamparada por las autoridades y a merced del despotismo de los señoritos de turno. Gracias a los viajeros románticos conocemos muchos aspectos de la vida en nuestros pueblos, quedando plasmado en sus escritos una importante parte de nuestra historia; auténtica, única y desgraciadamente desconocida a las nuevas generaciones.
Podemos decir que ellos, los viajeros románticos, fueron los precursores en nuestra comarca del turismo rural y del senderismo. En esos tiempos, a falta de carreteras, existía una importante red de comunicaciones que aprovechaban los antiguos viales romanos y medievales, también las cañada reales, coladas y caminos vecinales.
Muchos de los senderos se han perdido o han sido usurpados por fincas privadas. Siendo como son un importante patrimonio público, no estaría de más que desde las administraciones públicas se hiciese algo más por recuperar estos caminos, por poner en alza su importancia patrimonial, como testigos del devenir histórico del Valle del Genal.
Curiosamente, pocas son las guías actuales consultadas donde se hable del Valle del Genal, la cercanía de otros parajes mas promocionados o protegidos como pudieran ser los parques naturales de Sierra de las Nieves, Sierra de Grazalema o Los Alcornocales, restan atención al Genal y generalmente queda fuera de los circuitos turísticos especializados en turismo activo. Aquí, para ver los mejores paisajes y enclaves no hay que realizar enormes caminatas, ni subir altas cimas; todo queda a mano, cercano, visible desde la misma carretera o a tiro de piedra del pueblo; esta ventaja debe de ser un activo a vender.
Últimamente y en un esfuerzo por adecuar una mínima infraestructura en cuanto a senderos, se han limpiado y señalizado las principales veredas que enlazan a todos los pueblos del Valle. Organismos como el CEDER (Centro de Desarrollo Rural de la Serranía de Ronda) y algunos ayuntamientos, han puesto todo su empeño y esfuerzo en la recuperación de estos viales de comunicación; a veces, no recompensado, por la testarudez de ciertos elementos humanos que impiden el trasiego por estos caminos públicos, sirva de ejemplo el paso de las Gambillas, importantísimo nudo de comunicaciones donde afluyen varios senderos que comunican entre si los pueblos del Alto y Bajo Genal. En otros casos destrozan los hitos y señales del camino.
La organización del Valle en mancomunidades se nos antoja de vital importancia, es la única manera de solventar problemas que, los pueblos por si solos, no podrían. En este sentido se han dado los primeros pasos y ya, por ejemplo, el Consorcio del Alto Genal ha puesto en marcha una ruta turística denominada El Legado de Fray Leopoldo, la cual debe servir de ejemplo para instaurar otros recorridos.
Otro aspecto de interés consiste en intentar aunar los esfuerzos de todas las administraciones para que se venda el producto turístico de manera global, con un estándar común en cuanto a la señalización y oferta, que impida la controversia, masificación y disparidad de criterios informativos de la que siempre es víctima el senderista, turista o visitante. Ejemplo, hay carreteras que tienen tres numeraciones distintas, otras no tienen ninguna, incluso se señala la ubicación de un dolmen inexistente.
A diferencia de algunos de estos enclaves antes nombrados, el Valle del Genal además de ofrecer paisaje, flora y fauna, tiene un elemento importantísimo que son sus pueblos, integrados armoniosamente en el conjunto
Los caseríos se amoldan a los contornos de la sierra y mantienen la estructura urbana heredada de la época islámica. Parece ilógico o caprichoso que los pueblos del Genal se ubiquen alejados del río, fuente de vida, riqueza y motor de los ingenios. En casi todos los casos los pueblos se han desarrollado en zona de contacto litológico, lo que propicia la existencia de fuentes y por tanto, de huertas y caminos. También se está próximo a las zonas altas, ricas en pastos para la actividad ganadera; a la par que se tienen a mano los terrenos forestales, abundantes en castañares, pinares, encinares, alcornocales, etc.
Los pueblos del Valle del Genal atesoran una enorme riqueza etnográfica en forma de tradiciones, fiestas y celebraciones, algunas en franca regresión o en peligro de desaparecer, sobre todo a raíz del despoblamiento surgido en los años 60 del pasado siglo. Sin duda los moradores del Valle del Genal son responsables del magnífico aspecto medioambiental que nos han legado y también deben ser los celosos guardianes de sus más genuinas costumbres.
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La Serranía de Ronda puede presumir de contar entre sus enclaves protegidos con algunos de los parques naturales más emblemáticos de Andalucía, caso de la Sierra de Grazalema, Los Alcornocales y la Sierra de las Nieves. Curiosamente el Valle del Genal queda fuera de la red de espacios protegidos de la comunidad andaluza, a pesar de atesorar más ecosistemas naturales, diversidad geológica, endemismos botánicos y variedad faunística que sus vecinos parajes protegidos. Tanto el Valle del Genal como Sierra Bermeja están catalogados como “Complejos Serranos de Interés Ambiental”. Tan solo y dentro del territorio natural del Valle del Genal, Los Reales de Sierra Bermeja y Sierra Crestellina ostentan la honrosa figura de “Paraje Natural”.
Es mas que probable que la totalidad del valle se incluya como Lugar de Interés Comunitario (LIC) formando parte de la Red Natura 2000, instaurada por la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.
Está aprobado por el Parlamento de Andalucía y por unanimidad de todos los grupos políticos, una proposición no de ley, en el que se insta a la protección y declaración del Valle del Genal como parque natural. Sin duda, es la figura protectora idónea para asegurar la defensa y puesta en alza de su rico patrimonio natural, además podría ser la lanzadera de su ansiado y deseado despegue económico, asegurando un desarrollo armonioso y sostenible.
Igualmente desde la UNESCO se auspicia la creación de una gran Reserva de la Biosfera transcontinental que englobe a los espacios más notables y representativos del “Monte Mediterráneo” y que incluiría a los ya existentes de Sierra de las Nieves y Sierra de Grazalema, más el parque natural de los Alcornocales, Valle del Genal y los espacios protegidos de la región del Rif, en el Norte de Marruecos.
Muchos de los valores naturales del Valle del Genal vienen definidos por su importante situación geográfica, cercana al continente africano y a los influjos climáticos del mediterráneo y atlántico. Si a estos parámetros unimos la variedad en cuanto a tipos de suelos y un clima generoso en lluvias, el resultado es que el Valle del Genal alberga una importante comunidad floral, quizás la mas variada y mejor conservada de Andalucía; destacando desde la vegetación típica tropical, hasta abetales y matorrales de alta montaña.
El aislamiento histórico, una geografía abrupta con fuertes pendientes y la impronta humana, ha llevado al Valle del Genal a presentar como principal activo un paisaje casi inmaculado, un auténtico vergel. Tan solo las tierras altas del Valle presentan un aspecto desangelado en lo vegetal, fruto de las talas indiscriminadas de encinas para la obtención de carbón o para alimentar los altos hornos de la fábrica de hoja de lata de San Miguel, industria metalúrgica ubica en tierras de Júzcar, junto al río Genal y que estuvo pocos años en producción; pero que dejo su huella devastadora en las montañas para siempre. La ocupación ganadera posterior ha puesto coto, de momento, a la recuperación vegetal de estos entornos.
En el Valle del Genal crecen y dan frutos una inmensa variedad de árboles autóctonos y alóctonos, estos últimos en absoluto han roto la dinámica paisajística, todo lo contrario, han contribuido a enriquecer aun más el esplendido panorama verde del valle. Uno de estos elementos es el castaño, árbol emblemático del Valle del Genal y sobre el que gira gran parte de la economía de la comarca. Aparte de la venta al por mayor de la castaña, en los últimos años se han creado algunas cooperativas que elaboran manufacturas destinadas al mercado agroalimentario. Además del castaño, son importantes las masas de querquinaceas, destacando el alcornoque, o chaparro, que es como se conoce a este árbol en La Serranía. La saca de las corchas supone otro recurso económico de importancia en el valle, convirtiéndose en una de las actividades forestales más singulares y ritualizadas de La Serranía.
También abunda la encina y en los enclaves más húmedos crece el quejigo. La montanera y cría del cerdo ibérico se vislumbra como otro de los iconos donde se sustenta la economía del Valle del Genal.
El otro elemento arbóreo destacable, sin duda alguna es el pinsapo, un abeto endémico de La Serranía y que en las alturas de Los Reales de Sierra Bermeja encuentra uno de sus últimos reductos.
La riqueza micológica del valle y la demanda creciente de las distintas variedades de hongos que se desarrollan en los montes del Genal, abre otra puerta a la explotación racional de este importante recurso natural. Tampoco podemos olvidar la cantidad de especies florales aromáticas y medicinales que crecen en el valle, su recolección está suponiendo la creación de algunas pequeñas industrias relacionadas con la elaboración de perfumes, aromaterapia y homeopatía. En cuanto a la apicultura, vuelve a renacer tras años de cierto estancamiento, convirtiéndose en otro importante recurso económico, destacando la calidad y cantidad de tipos de miel y sucedáneos.
La extraña naturaleza geológica de Sierra Bermeja, constituida por rocas de origen magmático, da pie a la existencia de una importante y relicta comunidad vegetal compuesta por numerosos endemismos
Se puede afirmar sin temor a equivocarnos que el Genal es uno de los últimos ríos intactos de la península ibérica; ninguna presa, trasvase, ni construcción humana semejante ha variado el curso de sus aguas o transformado negativamente el ecosistema fluvial; sus riberas rebozan de vida, con importantes y bien conservadas comunidades vegetales riparias.
Los pueblos del valle contribuyen con su peculiar arquitectura de casas blancas, asimétricas y separadas por estrechas callejuelas que se amoldan a las vicisitudes del terreno, ha engrandecer el rico patrimonio etnográfico; a ello sumamos ancestrales fiestas y ritos que se pierden en la memoria de los tiempos y una rica cultura gastronómica, donde prevalece la sencillez de sus platos a base de productos naturales de la zona, con las chacinas de cerdo ocupando el escalafón superior. Más que en otras manifestaciones se advierte el legado andalusí, que ha dado sello de identidad a esta comarca de La Serranía. Aun se conservan los sistemas de riego, los huertos, las acequias y un sinfín de usos y costumbres que no debemos permitir sucumban ante la vorágine del progreso desmedido.
En estos últimos años se ha creado una importante red de alojamientos rurales, reconstruyéndose muchas casas y cortijos abandonados para este menester del turismo y que por otra parte y así hay que decirlo, está contribuyendo a la recuperación de las antiguas artesanías de la madera, forja, esparto, etc. usadas en la decoración de las casas rurales o como elementos de venta de recuerdos.
A pesar del importante grado de conservación que presenta el Valle del Genal, muchas son las agresiones que amenazan con “destruir” este enclave, no podemos olvidar que hasta hace pocas fechas se planteaba por parte de la Confederación Hidrográfica del Sur, la construcción de dos presas en los cursos medio y bajo del río que hubieran inundado un importante porcentaje del territorio físico donde se ubican importantes elementos patrimoniales como molinos, acequias, huertas, cortijos, restos arqueológicos, etc. y quien sabe cuales habrían sido las más que seguras consecuencias negativas en la dinámica ecológica del valle. Ahora se pretende hacer un trasvase a la presa de río Verde, que abastece a la Costa del Sol. Tampoco debemos olvidar la intención de implantar algunos parques eólicos en enclaves de gran valor ecológico. Ya, por desgracia, un enorme tendido eléctrico conocido como “Cable de la Muerte” atraviesa de Sur a Norte todo el valle, con una incidencia sobre la fauna, flora y el ecosistema aun por valorar. La ultima “fantasmada” que se expande por todo el Valle del Genal, es la plaga de la especulación urbanística. Agotados los terrenos en la cercana costa, las fauces del urbanismo han fijado sus ojos en un territorio virgen, desconocido y de indudable atractivo paisajístico.
A finales de los años ochenta del pasado siglo, surge un importante movimiento conservacionista, formado básicamente por colectivos vecinales, ecologistas y universitarios, que luchan denodadamente por salvaguardar los valores naturales y etnográficos de este sorprendente y evocador territorio del Sur. Sin duda alguna, en pocos lugares de Andalucía existe, un tal alto nivel de conciencia ecológica como en el Valle del Genal.

VALLE DEL GENAL ¿PARQUE NATURAL?

2007-09-04T10:56:00.000-07:00

Ante tan expectante cabecera de artículo, quiero dejar muy claro lo siguiente: El Valle del Genal por su importancia ecológica y patrimonial seria digno merecedor de ser amparado bajo la figura de protección de parque natural, (tal y como recoge la Ley de Espacios Protegidos de Andalucía) así lo demuestra estudios comparativos realizados con sus vecinos enclaves protegidos, donde en todos los casos: flora, fauna, etc, atesora mayor riqueza y diversidad.

Entonces, ¿ por que planteo “signos de interrogación” a esa figura de protección ?

Mi escepticismo viene precedido de ocho años como representante de Ecologistas en Acción, en la junta rectora del parque natural Sierra de las Nieves; siendo la experiencia tediosa y frustrante a no poder más. Después de 13 años como espacio natural protegido por el gobierno andaluz, pocos son los logros dignos de mencionar y si muchos los problemas latentes y no voy a ser tan ingenuo pensando que el hipotético parque natural del Valle del Genal será una excepción, siendo en tal caso, el último que se incorporaría a la red de espacios protegidos de Andalucía.

Para la actual administración medioambiental andaluza, los parques naturales son meros instrumentos estadísticos; gusta mucho eso de decir que tenemos tanto espacio protegido, “mas que yo no se cual región”; ademas son un atractivo turístico mal aplicado y nos les importa, por poner un ejemplo, que en sus campañas en el Canal de titularidad pública “Andalucía Turismo” se confunda a la cueva del Gato como paraje de Sierra de las Nieves o al pinsapar de la Cañada del Cuerno como integrante del vecino parque natural de la Sierra de Grazalema; para éllos es mas importante gastar dinero en editar diez mil folletos repletos de errores que buscar soluciones a las plagas del pinsapar o realizar un censo de la aves nocturnas. Esa es la seriedad con que se toma la administración la gestión de sus espacios protegidos; mucho instalar carteles por todos lados, más de propagandear el pinsapar y después, en el caso de Sierra de las Nieves, cuando vienen las nevadas no controlan las avalanchas humanas o cuando llega el verano y ante la campaña de incendios, dejan al pinsapar “vendido” sin control en sus accesos y sin guardería al caer la tarde, hasta la mañana siguiente.

La gestión de un parque natural exige un mínimo de implicación de sus directores en el funcionamiento de usos y normas; la Junta de Andalucía no tiene ni recursos humanos, ni dinero, ni ganas, sobre todo ganas, de aplicar el PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales) y PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión); así lo demuestra que el parque natural de la Sierra de las Nieves después de tanto tiempo, no tenga aun aprobado un Plan de Uso Público, o que los alcaldes se desesperen solicitando un Gerente del Instituto de Fomento de Andalucía que asesore y de forma a los proyectos de aprovechamiento de lo recursos naturales propios, para propiciar, por fin y de una vez, el tan ansiado despegue económico y social de estos pueblos. Preguntadles a los vecinos de Yunquera, Tolox o El Burgo si están contentos con el parque natural, estoy seguro que la misma respuesta oiréis de los de Montejaque o Benaoján, pueblos estos en otro de los parques naturales de la comarca.
Esa falta de recursos económicos y la incapacidad de la administración medioambiental esta conduciendo a una privatización de las infraestructuras básicas en los parques naturales y a un uso ajeno a lo contemplado en la legislación, caso claro es el del cortijo de Quejigales en Sierra de las Nieves, que de refugio público y zona de acampada a pasado a ser alojamiento rural gestionado indirectamente por una empresa ajena a la comarca y no voy a dejar de nombrar algunas de las atrocidades cometidas en este espacio y su área de influencia como el famoso cable de Tarifa, la cantera del Cascajares, el circuito de velocidad de Los Merinos o el bosque de antenas de telefonía en Sierra Hidalga
Por tanto la función de uso público, didáctico y de esparcimiento en los parques naturales es mas que dudosa; esto solo tiene dos lecturas: La especulación comienza con la propia administración pública y la protección de un espacio natural no implica una mayor y mejor calidad de conservación del enclave.

Precisamente y hablando del parque natural de la Sierra de Grazalema, “La joya de la Corona andaluza”, (solo en la zona gaditana del parque) si podemos decir que se ha producido una mejora relativa en la calidad de vida y un aumento de la renta percapita de sus moradores, por supuesto que con ayudas infraestructurales de la administración andaluza, que siempre se ha volcado con la zona gaditana de este parque; pero eso es una excepción dentro de la red de espacios protegidos, tangible en éste parque y en el de Cazorla, Segura y Las Villas; los demás “no pillan na de na”.
Parte de ese progreso económico en el parque de Grazalema se produce igualmente basado en un desordenado crecimiento urbanístico, contrario a todas luces, a la filosofía tantas veces promulgada de “Desarrollo Sostenible”; todo esto ocurre bajo la bendicion y aprobación de la administración; ahí están los ejemplos urbanísticos de ciertos hoteles en Grazalema o el proyectado complejo residencial de Benamahoma, que doblará la actual extensión de este municipio. Si esto ocurre en nuestros vecinos parques naturales, ¿creéis de veras que un Valle del Genal “protegido” como parque natural, se va la librar de especulaciones urbanísticas, de presas o plantas eólicas?

Algunos piensan que la declaración del Valle del Genal como parque natural va ha suponer un acercamiento físico y de gestión a las poblaciones del parque; nada de eso, como pasa en Sierra de las Nieves, el parque se gestionará desde una fría y recóndita habitación del edificio Eurocom, en Málaga y el director-conservador tendrá que repartir sus funciones, tal y como ocurre hoy día, entre otros espacios protegidos como Montes de Málaga, Sierra de las Nieves, Sierra Bermeja y la Reserva Nacional de Caza de la Serranía de Ronda.
La hipotética Junta Rectora del parque natural del Valle del Genal, (representantes de las fuerzas vivas implicadas en el Valle del Genal) no tendrá sede en ningún sitio en concreto, (mucho menos en Ronda que no pertenece al Valle) se reunirá, si acaso, dos o tres veces al año, de forma errante por sus pueblos y los representantes en dicho órgano que solo es “consultivo”, (las decisiones se toman en Málaga) se desesperarán cuando adopten una decisión de forma unánime y la delegación provincial de medio ambiente o la Confederación Hidrográfica del Sur o el MIMAN, adopten y ejecuten la resolución contraria; ejemplos pondría muchos, baste recordar el caso de la perforaciones en el acuífero de la Sierra de las Nieves en la última gran sequía.

Sí problemática es la gestión del parque natural Sierra de las Nieves, donde no hay ninguna población dentro de sus límites, donde el único aprovechamiento de su territorio es el ganadero y donde la mayoría de sus hectáreas son de titularidad pública; que “caos” podría ser la gestión del Valle del Genal, con varios y diversos sectores productivos como la ganadería, la agricultura, la actividad forestal y otros muchos usos del suelo por no citarlos todos; donde vive una población importante, donde existen cantidad de pequeñas y grandes propiedades privadas...

Parece mentira que en una sociedad moderna y democrática como la nuestra, se tenga que pordiosear la mejora de infraestructuras sanitarias, sociales, comunicaciones, etc; por eso entiendo la postura de varios alcaldes de pueblos del Genal que en un acto de sumisión, más propia de sociedades feudales, tengan que poner condicionantes a la declaración de este precioso Valle como parque natural. ¿Para eso queremos el parque natural?. ¡No!. Lo primero que debe hacer la administración es un Plan de Ordenación General del Territorio; redactar un Plan Urbanístico y Arquitectónico para todos los pueblos del Valle que no deteriore mas la trama urbana de estas poblaciones, especial ejemplo tendrían que dar los entes públicos, responsables de algunos mamotretos arquitectónicos visibles en algunos pueblos; dotar al Valle del Genal de todas las infraestructuras básicas de una comarca que pertenece a la Comunidad Económica Europea; tratar a las gentes del Genal como ciudadanos de primera, no como agentes de cambio de sus recursos naturales y cuando todo esto ocurra, que se declare al Valle del Genal como parque natural o con la figura de protección que quieran.

Aun queda mucho camino por recorrer antes de que muchos-as de nuestros-as políticos-as adquieran una verdadera conciencia sobre el valor de la conservación y buen uso de nuestro rico patrimonio natural; la administración debe de creerse seriamente que proteger no es un modismo importado de otras sociedades que ahora se lamentan del catastrófico estado de conservación de su patrimonio natural; no pueden ni deben de especular con las ilusiones, anhelos y sueños de los ciudadanos de este apartado rincón de Andalucía.

Estas son en líneas generales las ideas y sentimientos que me afluyen cada vez que oigo o leo que se declare parque natural el Valle del Genal; por supuesto que respeto las ideas y propuestas de muchos colectivos como las de Ecologistas En Acción o las del Grupo de Trabajo del Valle del Genal, en verdad, pienso igual que éllos, pero el problema es la administración; de todos modos mi mas sincera admiración a estos colectivos, auténticos y altruistas defensores de los mas genuinos valores del Valle del Genal.

Espero con estas humildes líneas, no promover ninguna polémica y sí aportar nuevos datos y otra visión; que sirva ante todo, para crear debate.